Поной-Кинемур-Варзуга-Стрельна

2002 год

DISCLAIMER OF WARRANTY.
WE MAKE NO REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY OF THIS THING FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY

Мы легких путей не ищем
это эпиграф

Дурная голова ногам покоя не дает
это тоже эпиграф

Команда

Шестаков Михаил
Митина Елена
Еремеев Роман
Еремеева Анна
Толчеев Михаил

Транспортное средство

Четырехместный катамаран по кличке "Малыш". Самодельный (конструкция Д.Ворожбиева). Ходкий, верткий, но с экипажем в 5 человек и шмотьем на 2.5 недели полного автонома оказался несколько перегружен (водоизмещение - примерно 1.5 куба). Не самое удачное судно для данного маршрута, наверное. На чем-нибудь более байдарочном было бы легче грести и пролезать в узкие места. Но во первых это самое легкое в расчете на человека из имеющихся у нас транспортных средств, что существенно для волока (даже с учетом дюралевых элементов рамы, которые тащили - меньше 30 кг вместе с веревками для вязки, рулем и прочей лабудой).А во вторых байдарку мы бы не раз подрали на шкуродерах, которых по малой воде было более чем достаточно.

Место и обстоятельства действия

Маршрут проходил по центральным и южным областям Кольского п-ва. Старт - поселок Кранощелье на р. Поной. Финиш - пос. Чапома в устье одноименной реки (Терский берег Белого моря).

Нитка маршрута: р. Поной (от Краснощелья до притока Кинемур, 40 км) - Кинемур (приток Поноя,5.5 км вверх) - Холодный ручей (километра три вверх, потом надоело) - волок, по азумуту, по карте рассчитывали примерно 12 км, вышло все 15 - р. Варзуга (20 км) - волок 2 км. - р. Стрельна (140 км) - пешком от устья Стрельны до Чапомы (13 км).

Целью похода была река Стрельна - одна из красивейших и своеобразных, хотя и труднодоступных рек Кольского. Легких путей заброски на нее (кроме вертолета) нет. Только волок с верховьев Варзуги, а туда можно попасть либо волоком с Кинемура, либо подъемом по Варзуге от устья Паны, около 100 км вверх (так мы попадали на Стрельну в 93-м году). Какой вариант легче - как оказалось, большой вопрос... Может и с подъемом по Варзуге. Но мы легких путей не искали :-) Теоретически (по карте) возможны и другие варианты, но там будут еще более сложные и длинные волоки.
Другой целью было как следует отдохнуть до дрожи в коленках и усталости в руках, каковая цель была с успехом достигнута.

Следует отметить очень низкий уровень воды на Кольском в этом году. Описание маршрута будет по мере возможности сопровождаться полузабытыми воспоминаниями о походе 93-го года, когда воды в Стрельне было минимум вдвое больше (это не метафора, а результат наблюдений и численного расчета :-). Впрочем, для типичного времени путешествий по Кольскому (конец июля-начало августа) характерна скорее низкая вода, но в этом году ее было ну очень мало. Верховые болота на волоке мы нашли практически высохшими. Хотя, говорят, в июле было много дождей - но, видимо, слишком слабых.

Существенная особенность маршрута: нет возможности сняться с него в промежуточных точках после ухода с довольно густонаселенного Поноя. На Поное могут отвезти на моторке обратно в Краснощелье. Дальше - либо назад, либо вперед, другого жилья в окрестностях нет. От начала волока на Варзугу до устья Стрельны мы просто не встретили ни одного человека (хотя ближе к устью местные рыбаки на Стрельну нередко ходят).

Спортивного интереса маршрут не представляет, кроме порогов перед устьем Стрельны, которые будут описаны отдельно. Остальное - или гладкая вода, или с натяжкой "карельская два".

Для движения по маршруту использовался набор карт Кольского п-ова масштаба 1:200000, имеющийся в свободной продаже. Наш куплен уже давно то ли в Апатитах, то ли в Кандалакше, то ли вообще в Мурманске. В Москве в последнее время такой набор карт был замечен на Кузнецком. Существенно наличие именно нормальных листов топографических карт, с обрезом, координатной сеткой и указанным магнитным склонением. Можно и без всего этого, но и с этим на волоке пришлось поломать голову (опыт пользования картой и компасом большой). GPS может оказать помощь (скорее моральную), но без нормальной карты в данном случае бесполезен.

Время действия

Выезд из Москвы - в ночь на 28 июля 2002 года. Прибытие в Москву - утром 18 августа 2002 года.
Выход из Краснощелья - вечером 30 июля, прибытие в Чапому - вечером 15 августа. Остальное - подъезд-подлет, вылет-выезд и прочее, подробно описанное ниже.
Разумнее, наверное, было бы идти на неделю раньше (лучше погода, длиннее световой день, может быть было бы чуть больше воды) но обстоятельства не позволили.
В связи с ограничениями, налагаемыми расписанием местных самолетов, и небезразмерностью отпуска график движения был жестким, шли без дневок.

Заброска, выброска и прочие сведения о транспорте

В Краснощелье летают самолеты Ан-2 из Ловозера. Раз в неделю по вторникам. Каждый второй вторник из Краснощелья самолет идет дальше в Каневку и Сосновку (предыдущий раз забрасывались в Краснощелье в 1999-м, за 3 года расписание не изменилось). Самолет летит утром, во сколько точно - предсказать сложно. Теоретически - начиная с 9-ти утра. Практически - может и часов в 12, как выйдет. За один рейс берет макс. 12 пассажиров и сколько-то груза (допустимая загрузка - 1.5 тонны). Если желающих улететь больше - делают несколько рейсов, но если желающих очень много - можно улететь и на следующий день. Количество рейсов планируется на основе предварительных списков. Лучше всего заранее позвонить в аэропорт Ловозеро еще до похода (чем раньше - тем лучше, телефоны можно узнать через Мурманский аэропорт ближе к делу, они могут поменятся) и записаться на желаемое число.
Цена билета Ловозеро-Краснощелье имеет несколько градаций. Для местных жителей, для едущих к ним родственников, для командированных (не всяких, а по федеральным, местным и еще каким-то делам делам), для всех прочих. Туристы, естественно, оказываются "прочими" (абстрактное командировочное удостоверение не прокатит). Мы заплатили по 700 руб за билет (для сравнения - в 99-м по 250). И по 8руб/кг за багаж (бесплатно на человека - 10 кг). От расстояния цена зависит не прямо, билет до Сосновки (почти втрое дальше) обошелся бы в 900 с чем-то руб. С 1-го августа введены новые расценки, билет до Краснощелья стал стоить 1000 руб., но мы успели раньше.

В Ловозеро попадается из Оленегорска (80 км по дороге), рейсовым автобусом с пересадкой в Ревде (расписание неудобное, мы попадали только на автобус в 18.20), либо на "извозчиках". Билет на автобус обошелся бы в районе 50 руб с человека плюс багаж. Извозчики запросили 2000 руб., немного сбить цену удалось, но немного... Местных, я думаю, повезли бы рублей за 800, много за тыщу.

Поезда из Москвы в Оленегорск приходят не раньше 8 утра, чтобы заведомо попасть на самолет, приходится приезжать в понедельник и день сидеть в Ловозере в ожидании. Переночевать как правило можно в здании аэропорта. Лишний день в Ловозере был потрачен нами на дозакупку продуктов, прежде всего хлеба (он там очень хороший и вкусный) и общение с местными властями (в отделе отдаленных селений Ловозерского райсовета поинтересовались транспортной ситуацией, в рыбинспекции - существующими ограничениями на Стрельне).

В принципе, можно заказать рейс Ан-2 на любое желаемое время в любое место, где он может сесть. По состоянию на лето 2002 года в Ловозере это обходится 14000 руб/летный час. Причем время полета надо считать туда и обратно. В 99-м было дешевле, в пересчете на более твердую валюту, около 200 уе за летный час. Вообще цены на транспорт с тех пор сильно выросли. Можно заказать и вертолет Ми-8 до любой желаемой точки на Кольском (28000 руб/летный час), но он в Ловозере не базируется, если его погонят из Кировска или Мурмашей - это тоже надо будет оплатить. Так что проще его заказывать там, где базируется.

Выброска происходила тоже на Ан-2 из поселка Чапома. Там он летает до Умбы 2 раза в неделю, вторник и пятница, делая посадки в других поселках по Терскому берегу - Тетрино и Чаваньга. Билет Чапома-Умба в августе 2002 года стоил 735 руб (хотя это вдвое дальше, чем от Ловозера до Краснощелья - другой район и цены другие). Дозвониться или еще как-нибудь записаться на рейс в Чапоме мы заранее не сумели, так что наше явление в количестве 5-ти человек со шмотками начальника аэропорта несколько озадачило. У него трое пассажиров уже было, да в других поселках еще - а Ан-2 берет только 12. По счастью пассажиров в других поселках оказалось достаточно для второго рейса, так что нас взяли. А то могли бы и до вторника просидеть... Ну и, к сожалению, расписание самолетов догмой не является. Может в назначенный день и не полететь (пассажиров нет, технические или погодные проблемы и т.п.).
Раньше в Чапому заходил теплоход "Юшар", курсировавший по маршруту Архангельск-Умба, вдоль всех поселков Терского берега. Но с 96-го года он не ходит. В конце августа (29-30-го) вдоль Терского проходит т/х "Клавдия Еланская", в остальное время работающий на рейсе Архангельск-Сосновка-Гремиха(Островной)- Мурманск (раз в две недели примерно, точно расписание не рассмотрели).
Остальная выброска из Умбы до Кандалакши и далее в Москву хорошо известна и особого интереса не представляет. Отметим только, что из Умбы ходит 2 автобуса, утром и вечером. Утренний, говорят, идет полупустой и выехать на нем не проблема. Но проблема утром оказаться в Умбе. А вечерний - обычная "Газель", идет в 19.30, берет 13 пассажиров, и места на нее расписываются заранее. Но извозчиков достаточно (собираются у автостанции ближе к 18 часам). Мы выехали на двух легковушках по 400 руб с машины (опять же сильно дешевле, чем забрасывались).

Погода

Кроме того, что воды было мало - еще и с погодой как-то не очень повезло. В общем и целом - было холодно. Сколько-нибудь солнечных дней выдалось от силы пара, в основном что-то такое сильно среднее, прохладное и облачное и несколько дней откровенно холодных. При том, что по "стандартному" раскладу для этих краев мы должны были бы захватить хотя бы с неделю хорошей погоды в начале маршрута. Но не получилось. Вообще по отзывам местных - год очень холодный. На это наложились еще особенности микроклимата - южнее Полярного круга на Стрельне места холодные, сказываются близость открытого и продуваемого с моря Терского берега и местный рельеф - высокие берега с плоскими вершинами, где холодный ветер не задерживается. Дождей было сравнительно мало, всего пару раз пришлось отложить выход из-за дождя часов до 18-ти. В остальное время - несколько раз поливало несильно на ходу, бывал дождь по ночам. Но какие-то все мелкие дожди, воды не добавляли.

Что касается еще одного необходимого элемента кольского климата - жрачей, то с этим нам повезло. Значительную часть шли по самым болотистым местам центрального Кольского, но пернатые друзья донимали не сильно. Несколько раз случался массированный налет мошки и мокреца (на комаров-то по сравнению с ними можно вообще внимания не обращать), заставлявший браться за репелленты, прилетали как положено - ближе к вечеру. А в остальном - ну как-то не по Кольски мало их было. Ужинать в палатку прятались от них всего один раз - черезвычайно гуманно для тех мест. Из репеллентов опробовали буржуйский Super-Off (практически чистый диэтилтолуоламид, т.е. ДЭТА в аэрозоле), отечественную мазь-"карандаш" на основе ДЭТА в желтом таком тюбике и нечто по имени "Дифталар" - диметилфталат разбавленый экстратом мяты, для отбития противного запаха наверное. Все работало. На ДЭТА в том числе буржуйского, мошка с мокрецом, как положено, садились, но не кусали, пока действовал, а от диметилки даже старались держаться подальше.

Описание маршрута

Краснощелье-Кинемур (1 день заброски+стапеля и 1 ходовой день)

Поселок Краснощелье расположен на высоком левом берегу р. Поной, посреди соснового бора. Д Поной от Краснощелья до Кинемура (и далее до оз. Нижнекаменское) - глубокая река с неспешным течением, местное население активно ездит по ней на моторках - на сенокосы, рыбалку, за ягодами. Можно договорится на заброску группы на моторках - Поной до Нижнекаменского в общем-то малоинтересен. В 99-м году мы прибегли к этому способу (до Нижнекаменского, дальше моторки не проходят), в этот раз решили, что дойдем и своим ходом.

В Краснощелье мы были около 3-х часов дня 30-го июля, отошли по берегу примерно на километр ниже поселка, там устроили стапель. Вечером отплыли еще на пару километров, чтобы не ночевать в самом поселке. 31 июля вечером дошли до Кинемура. Сосновый лес, в котором стоит Краснощелье, быстро кончается, далее по берегам Поноя - сенокосы, болота, выходы елового и иногда соснового леса. На первых 20 км после Краснощелья место для стоянки найти при необходимости можно. Дальше - хуже, но если очень нужно - то тоже можно. После развилки, где Поной делится на два практически одинаковых рукава (примерно в 10 км выше впадения Кинемура), начинается сплошное ровное болото, стоять негде. То есть вообще негде. Кинемур впадает в правый рукав - туда и надо уходить. Местные моторки как правило идут ниже по реке левым рукавом - в Ивановку (на карте называется Чалмнэ-Варрэ), до Нижнекаменского. В устье Кинемура по его правому берегу - хороший березовый лес в котором можно стоять. По левому - морошечное болото. Всего от Краснощелья до Кинемура у нас получилось 8 ходовых часов (не считая остановок на перекус и проч.).

Кинемур-Холодный ручей (1.5 дня)

Кинемур в месте впадения в Поной достатчоно широкий и глубокий, с медленным течением. По мере подъема становится уже, мельче и быстрее. Завалов на нем в общем-то не было, достаточно легко поднялись на веслах до места впадения Холодного ручья (5.5 км). Далее речка раздваивается на практически одинаковые Холодный и собственно Кинемур. Волок на Варзугу возможен с верховьев обоих ручьев. Осмотр ближайших 300-400 метров привел к решению идти по Холодному. Кинемур выше Холодного изрядно зарос ивняком с обоих берегов, продираться через него на катамаране - занятие вполне бессмысленное. Кроме того, в случае невозможности подъема по Холодному с него проще уйти на волок практически с любой точки. Можно идти на волок и прямо от развилки (практика показала, что это было бы не худшим вариантом)

Холодный ручей, как и следовало ожидать, оказался узким, извилистым (реальное расстояние по воде минимум вдвое больше, чем по карте) и изобиловал завалами. Течение сравнительно быстрое. Катамаран вписывался везде, но грести из-за узости ручья часто было затруднительно, местами больше толкались от берегов, чем гребли. Проводка бечевой с берега тоже затруднена - из-за высоких и заросших берегов, а идти по дну - не получается из-за глубины и илистого дна. Чем выше по Холодному - тем более основным занятием становится преодоление и разборка завалов (очень помогает двуручная пила). В общем, скорость продвижения по Холодному вверх оказалась чисто символической...

В первый день подъема, поупиравшись часа два, мы решили что утро вечера мудренее и встали на ночевку. По берегу все тот же березовый лес, который тянется вдоль всего Кинемура и в начале Холодного, вполне пригодный для стоянки (если не эстетствовать - то палатку поставить есть где). На следующий день с утра еще надеялись подняться до Холодных озер, но натолкнувшись часа через три на непроходимый и неразбираемый без бензопилы завал, и начав его обносить, поняли, что пешком дальше пойдем быстрее. Разобрали катамаран, перенесли вещи на высотку метрах в 500-х от ручья и занялись подготовкой к волоку.

Волок Холодный-Варзуга, начало сплава по Варзуге (3 дня)

В немногих имеющихся описаниях маршрута с Поноя на Варзугу упоминается возможность волока до Окуневских озер, из которых течет ручей в Варзугу. Однако, взгляд на карту заставил сильно усомнится в проходимости этого ручья, решили идти до самой Варзуги. По азимуту. Расстояние по прямой - километров 12, c учетом обхода болот - все 15 "по карте", значительная часть все равно по болоту, где хорошо если 1 км/ч пойдешь, деться некуда, поэтому пройти волок за один день мы не рассчитывали. За первый день шли в основном по лесистым высоткам, иногда попадая в болота и для облегчения пути отклоняясь от "генерального курса" (с учетом магнитного склонения основное направление - практически на юг по стрелке компаса). Шли, как всегда, по принципу "все на себе", без челночных операций. Получилось тяжело. Там, где была возможность идти по оленьим тропам - ничего, а напрямую по лесу и особенно по болотам - сложно. Прошли за день километров 10, остановились на краю большого болота, шириной в пару км. На следующий день из-за дождя вышли только в 6 вечера. Наиболее сложными были первые метров 200-300 болота, где и без рюкзака сложно найти дорогу и не увязнуть. Это еще год был маловодный. Было бы мокрее - проходимость болота "в лоб" могла оказаться под вопросом, возможно, пришлось бы искать ообходы. А болото там плохое... Палку в руках (ну, например, весло) для нащупывания дороги иметь обязательно, и чтобы рюкзак, если провалился, можно было сбросить моментально. Остальное пошло полегче, но идти приходилось по "островкам", кочкастым и заросшим ерником. В общем, тяжело и "по карте" даже километра в час не получалось, поскольку идешь не куда надо, а куда можно, наматывая лишнее расстояние. Далее по высотке и нескольким небольшим болотам промахнулись на желаемый изгиб реки (ну очень не хотелось опять в болото лезть), добавив себе лишний километр минимум... К ночи уже второго дня вышли к ручью, вытекающему из Окуневских озер, километра на полтора выше его впадения в Варзугу. Сбегали - посмотрели. Поняли, что опасения по поводу его проходимости были не напрасны. Не видели что выше, а перед Варзугой ручей узкий и полностью заросший ивняком, от берега до берега. Глухо и непроходимо. Только если бензопилу на форштевне байдарки укрепить.... Пока бегали смотреть Окуневский - стало совсем темно (август уже) и холодно, последний рывок отложили на утро.

Утром нашли оленью тропу прямо до реки, пройдя километр с небольшим вышли на Варзугу ниже впадения Окуневского ручья. В любом случае это было быстрее, чем пытаться до последнего упираться на Холодном ручье, продираясь через завалы и потом идти на волок через еще большие болота. Хотя волок получился сложный и физически тяжелый (опыт волоков большой, на разные расстояния и в разных условиях - есть с чем сравнить). Очень хотелось устроить на Варзуге дневку, но место оказалось абсолютно непригодно для стоянки - березняк на кочкарнике, палатку воткнуть между кочками негде. Не торопясь построились, отдохнули и вечером пошли по Варзуге в поисках места для стоянки. Нашли километра через три, там и заночевали.

Варзуга до волока на Стрельну (1 день)

Прошли по Варзуге около 20 км, до места, где Варзуга и Стрельна текут на юг параллельно, примерно в 2 км друг от друга и между ними располагается сухая и лесистая высотка. Первые километра 3 по Варзуге продирались через "сад камней" (очень мало воды, постоянно приходилось проводить катамаран "пешком"), потом река стала глубже, возможные места для стоянок по берегам при этом практически исчезли - болото. Как только дошли до первой высотки между Варзугой и Стрельной - остановились на левом берегу, в лесу, отгороженном от реки узкой полосой заболоченного берега.
Для тех, кто захочет пойти Варзугу дальше: еще километров через 5 по берегам Варзуги начинается сплошное ровное болото, без мест для стоянок вообще, берега - кочкарник и ивняк, река глубокая и неширокая, течение медленное. И так тянется километров 30, практически до водопада Падун (воспоминания 93-го года, когда мы для волока на Стрельну поднимались по Варзуге от Паны).

Волок Варзуга-Стрельна (1 день)

Волок простой, по сухому лесу, местами по ягелю, местами по черничнику. Можно подобрать подходящую тропу (но они все время теряются). На середине волока и перед самой Стрельной, до самого ее берега - сухие болота, со старыми оленьими загонами на них. Протяженность волока - чуть больше 2 км, перенесли вещи в 2 ходки, сначала втроем отнесли часть вещей и разведали дорогу, потом все вместе отнесли остальные вещи и катамаран. От катамарана отвязали раму, и отнесли в сборе, баллоны не сдували - волокли за собой.

Метрах в 300 ниже того места, где мы вышли на Стрельну, сухое болото переходит в лес на высотке, на краю следы старого (лет пятнадцать) лагеря - то ли геологов, то ли оленеводов. На нем и остановились, устроив себе небольшой отдых на оставшуюся часть дня.

Стрельна до Белого моря (7 дней)

Стрельна - река достаточно разнообразная, сплав по ней каждый день приносит какие-нибудь новости. В начале это узкий каменистый ручей (проходимость по малой воде выше того места, куда мы волокнулись, вызывает серьезные сомнения). Пришлось пустить часть людей пешком по берегу и заниматься проводкой по камням вручную. Километра через два-три река стала вполне пригодной для плавания. И, конечно, кончился хороший берег и начались болота. До Песчаного ручья река течет в болоте, непрерывно петляя (14 километров по карте, судя по ощущению в руках, оказались скорее 24-мя по воде). Много завалов. Мест для стоянки поначалу нет вообще - по берегу стоит узкая полоса берез на кочкарнике, дальше болото. Ближе к Песчаной начинаются редкие подходы леса к воде, но до него метров 100-200 прибрежного ивняка. Единственное нормальное место для стоянки на самом берегу - при впадении Песчаного ручья.

После Песчаной и Песчаного ручья река становится шире, полноводней и не такой извилистой, завалы мешать перестают. Берега остаются болотистыми, без мест для стоянки. За несколько километров до левого притока Березовая река превращается в широкий и глубокий разлив практически без течения, берега повышаются, на них появляется мелкая сосновая поросль, в которой вполне можно стоять (только на высокий берег залезть надо, но стоянка на высоком крутом берегу - нормальное для Стрельны явление). Хорошее место для лагеря и дневки - при впадении Березовой, но времени на дневки у нас уже не оставалось...

После Березовой характер реки не меняется - разве что становится еще шире. И так до поселка Слюдянка (нежил.) на правом берегу. Поселок стоит не на самом берегу, издалека с реки видна метеовышка над ним. В 80-е годы в Слюдянке была база геологической экспедиции. Сейчас осталась пара домов (один большой, пара комнат в нем более-менее поддерживаются, видимо местными рыбаками и охотниками, один почти разрушен), несколько хоз. построек и большой склад с остатками бурового оборудования у полосы для Ан-2, за домами.

После Слюдянки на Стрельне первый "порог", обычно ничего из себя не представляющий, а по нынешней малой воде - мелкий перекат, тащили на руках. Потом река становится мельче, по малой воде приходится искать фарватер между песчаными мелями. Начинаются красивые высокие берега, иногда скальные, чаще песчаные. Проблем с местами для стоянок нет на много-много километров вперед. Ну кроме того, что высоко карабкаться :-) Вскоре после Слюдянки на правом берегу роскошная ягельная высотка с сосновым бором на ней. Километров через 10 после Слюдянки - порог "с белым камнем" (камень размером с троллейбус хорошо виден издалека). Порог из двух ступеней, при нормальной воде можно немного прокатиться (ничего особенного нет), по нынешней - в сливчик под белым камнем кое-как поместились, а потом сплошная мель, стаскивались, вторую ступеньку просто пронесли на руках - ну негде там плыть было...

Дальше песчаное дно начинает чередоваться с мелкими камешками, мелей становится больше, многие просто не залиты водой и торчат "островками" (в 93-м такого не было). Течение сравнительно быстрое, но петляние между мелей и постоянное посаживание на них воспользоваться им не дает. Начинаются частые перекаты, по этой низкой воде - сплошная проводка на руках и поиск траектории, на которой все-таки есть вода, часто приходится просто тащить кат баллонами по камням. По большей воде все это идется достаточно быстро.

В районе Полярного круга (характерный короткий участок реки, текущий на юг, на правом берегу установлена соотвествующая табличка... интересно, сколько проживет) начинается цепь более-менее проходимых даже по малой воде перекатов (приходится активно заниматься слаломом между камнями, ища, где струя поглубже). На большой воде это выглядит как длинные шиверы, идти которые весело и несложно. Климат становится холоднее (сказывается близость к Терскому берегу). На плоских вершинах песчаных и скальных высоких берегов - типичная Кольская лесотундра, ягельные поляны, на которых растут редкие карликовые березы и кусты можжевельника. Очень красивые места.

Далее река становится снова шире и мельче, плесы (по малой воде - естественно с отмелями) чередуются с каменистыми перекатами, многие из которых приходилось проводить "пешком вручную". Берега еще повышаются, смотрится как огромной высоты крутые песчаные склоны. На самом деле берега сложены сланцеватыми породами, песок - продукт их выветривания. Место для стоянки приходится уже искать - чтобы не карабкаться на уровень этажа так десятого-двенадцатого...

Километров за 15-17 до устья начинаются сплошные скальные выходы, дно - тоже скальное. Глубина реки вроде и не очень маленькая, даже по нынешней малой воде - почти по колено, но дно закидано большими торчащими из воды камнями, встречаются и коренные выходы скалы, на которые непрерывно садишься... Выход стандартный - часть команды пешком по берегу, остальные бредут по воде, оскальзываясь на камнях и протаскивая кат. Дальше на реке красивый порог между двух розовых скал. Опять же ничего сложного, ровный слив, но приятно. Особенно после сплошной проводки вручную. Место над порогом - изумительное для стоянки, но очень "засиженное" местными рыбаками. Но можно найти место и немного подальше. После порога немного плылось, потом опять вручную - и так уже до самых порогов перед морем. По большой воде все это "летится" с удовольствием, и с наблюдением скальных красот по берегам. Пороги перед морем мы не пошли (их описание - отдельно). Так что разобрали кат и перетащились к 4-му порогу, самому впечатляющему. От него до моря - чуть больше километра.

Устье Стрельны - Чапома (1 день)

В устье Стрельны, на берегу Белого моря расположен поселок, помеченый на карте как "нежил." (ну кто-то там все-таки живет) и рыболовный лагерь (из него наверняка наведается местный рыбинспектор, нам попался очень приятный дяденька, пообщались "за жизнь" и разошлись). Для выброски с маршрута надо оказаться в поселке Чапома, в 12 км восточней по Терскому берегу. По берегу идет дорога, если повезет и в Усть-Стрельне окажется машина из Чапомы, приехавшая например на сенокос, - может подвезти. Но вряд ли она там окажется. Можно попробовать договориться о транспорте в рыболовном лагере, но опять же как повезет. Можно пойти и морем, но Терский берег - место коварное. Постоянно волна и сильный ветер, может унести от берега - и поминай как звали.. Или просто идти против мощного "вмордувинда" может быть слишком тяжелой задачей. Мы пошли в Чапому пешком. Идти по дороге - не лучший вариант, она песчаная, и ноги в песке сильно вязнут. Лучше пойти по тропе вдоль линии электропередачи. Там ветер послабее, и идти полегче. В 4 км от Усть-Стрельны - брод через реку Югина, сапоги или их эквивалент лучше далеко не убирать. Километрах в трех перед Чапомой тропа вдоль ЛЭП кончатеся, приходится все равно идти по песку. Можно попробовать по приливной полосе, если не максимум прилива - там песок поплотнее. В целом - приятная прогулка вдоль Белого, но ветер был очень уж холодный... ну а в Чапоме надо найти начальника аэропорта и поинтересоваться у него насчет вылета в Умбу. Так что прибытие в Чапому стоит планировать на не очень поздний час.

Рыба и другие дары природы

С рыбалкой на маршруте было все хорошо - как и везде, где нет толп рыбаков. Снасть у нас была самая немудрящая - блесна да леска, ничего другого с собой неберем. И половить - хватает, и повода для претензий со стороны рыбнадзора, если что, не дает - дескать, спиннингов, удочек и прочих "снастей в сборе" при себе не имеем. Либо тащили "дорожку" за катом, либо кидали блесну с берега. В результате - щуку есть просто надоело, во всех видах: жареную, печеную, вареную, подвяленую. Окуня тоже наелись немало. Ну и как всегда хариус на перекатах и быстринах (хотя в этот раз стали его ловить только в последние дни маршрута). Что касается Рыбы, т.е. семги, то в Пурначе и Варзуге ее не было (она на те участки рек не поднимается). На Стрельне же семга живет только на последних 10-15 км перед морем. Там уже попадались следы рыбаков, "настоенные" ими места. И прыгало ее (семги) там ну очень много (в 93-м, кстати, мы на Стрельне семги не видели вообще). Соответственно, все, что происходит на реке выше этих 15 км - рыбнадзор не интересует и он там не появляется вообще, судя по всему. Инспектор рыбнадзора пришел к нам на последней стоянке, в устье. "Базируется" он в лагере возле деревни. Дяденька оказался приятный, висящих в кустах несколько рыбок то ли не заметил, то ли не захотел заметить (скорее второе). Поинтересовался наличием снасти, получив ответ "да особо нету у нас снастей" им удовлетворился, далее разговор шел уже "за жизнь". Основной предмет его интереса все-таки - местные рыбаки, браконьерничающие семгу в устьях Стрельны и Чапомы. А туристы там нечасты (хотя за несколько дней до нас прошла какая-то питерская группа), и, судя по всему, если не хамить и рыбу в промышленных количествах не тащить, удовлетворившись ловлей на "самим поесть", где-нибудь повыше, от людей подальше, то никто в претензии не будет. Хотя как всегда, на кого попадешь...

Из прочих даров природы - грибов в этот год было море, вот с ягодой хуже. Морошки мало, во-первых местное население активно собирает ее на продажу, во-вторых даже там, где от местного населения и следов не было - все равно мало. Очень сухой для нее, видимо, год выдался. Поесть - нашли, а вот заготовить - уже нет. Правда, и времени специально ее искать на заготовку не было, что в болотах по дороге оказалось, то и видели. Ну остальной ягоды - черники да голубики - как обычно, брусника только начала созревать, над порогами в устье стрельны немного собрали. Через неделю-другую - можно было бы заготавливать бруснику промышленно, ее там много.

Забредун