2002 год
Мы легких путей не ищем
это эпиграф
Дурная голова ногам покоя не дает
это тоже эпиграф
Нитка маршрута: р. Поной (от Краснощелья до притока Кинемур, 40 км) - Кинемур (приток Поноя,5.5 км вверх) - Холодный ручей (километра три вверх, потом надоело) - волок, по азумуту, по карте рассчитывали примерно 12 км, вышло все 15 - р. Варзуга (20 км) - волок 2 км. - р. Стрельна (140 км) - пешком от устья Стрельны до Чапомы (13 км).
Целью похода была река Стрельна - одна из красивейших и своеобразных, хотя и труднодоступных рек Кольского. Легких путей заброски на нее (кроме вертолета) нет. Только волок с верховьев Варзуги, а туда можно попасть либо волоком с Кинемура, либо подъемом по Варзуге от устья Паны, около 100 км вверх (так мы попадали на Стрельну в 93-м году). Какой вариант легче - как оказалось, большой вопрос... Может и с подъемом по Варзуге. Но мы легких путей не искали :-) Теоретически (по карте) возможны и другие варианты, но там будут еще более сложные и длинные волоки.
Другой целью было как следует отдохнуть до дрожи в коленках и усталости в руках, каковая цель была с успехом достигнута.
Следует отметить очень низкий уровень воды на Кольском в этом году. Описание маршрута будет по мере возможности сопровождаться полузабытыми воспоминаниями о походе 93-го года, когда воды в Стрельне было минимум вдвое больше (это не метафора, а результат наблюдений и численного расчета :-). Впрочем, для типичного времени путешествий по Кольскому (конец июля-начало августа) характерна скорее низкая вода, но в этом году ее было ну очень мало. Верховые болота на волоке мы нашли практически высохшими. Хотя, говорят, в июле было много дождей - но, видимо, слишком слабых.
Существенная особенность маршрута: нет возможности сняться с него в промежуточных точках после ухода с довольно густонаселенного Поноя. На Поное могут отвезти на моторке обратно в Краснощелье. Дальше - либо назад, либо вперед, другого жилья в окрестностях нет. От начала волока на Варзугу до устья Стрельны мы просто не встретили ни одного человека (хотя ближе к устью местные рыбаки на Стрельну нередко ходят).
Спортивного интереса маршрут не представляет, кроме порогов перед устьем Стрельны, которые будут описаны отдельно. Остальное - или гладкая вода, или с натяжкой "карельская два".
Для движения по маршруту использовался набор карт Кольского п-ова масштаба 1:200000, имеющийся в свободной продаже. Наш куплен уже давно то ли в Апатитах, то ли в Кандалакше, то ли вообще в Мурманске. В Москве в последнее время такой набор карт был замечен на Кузнецком. Существенно наличие именно нормальных листов топографических карт, с обрезом, координатной сеткой и указанным магнитным склонением. Можно и без всего этого, но и с этим на волоке пришлось поломать голову (опыт пользования картой и компасом большой). GPS может оказать помощь (скорее моральную), но без нормальной карты в данном случае бесполезен.
В Ловозеро попадается из Оленегорска (80 км по дороге), рейсовым автобусом с пересадкой в Ревде (расписание неудобное, мы попадали только на автобус в 18.20), либо на "извозчиках". Билет на автобус обошелся бы в районе 50 руб с человека плюс багаж. Извозчики запросили 2000 руб., немного сбить цену удалось, но немного... Местных, я думаю, повезли бы рублей за 800, много за тыщу.
Поезда из Москвы в Оленегорск приходят не раньше 8 утра, чтобы заведомо попасть на самолет, приходится приезжать в понедельник и день сидеть в Ловозере в ожидании. Переночевать как правило можно в здании аэропорта. Лишний день в Ловозере был потрачен нами на дозакупку продуктов, прежде всего хлеба (он там очень хороший и вкусный) и общение с местными властями (в отделе отдаленных селений Ловозерского райсовета поинтересовались транспортной ситуацией, в рыбинспекции - существующими ограничениями на Стрельне).
В принципе, можно заказать рейс Ан-2 на любое желаемое время в любое место, где он может сесть. По состоянию на лето 2002 года в Ловозере это обходится 14000 руб/летный час. Причем время полета надо считать туда и обратно. В 99-м было дешевле, в пересчете на более твердую валюту, около 200 уе за летный час. Вообще цены на транспорт с тех пор сильно выросли. Можно заказать и вертолет Ми-8 до любой желаемой точки на Кольском (28000 руб/летный час), но он в Ловозере не базируется, если его погонят из Кировска или Мурмашей - это тоже надо будет оплатить. Так что проще его заказывать там, где базируется.
Выброска происходила тоже на Ан-2 из поселка Чапома. Там он летает до Умбы 2 раза в неделю, вторник и пятница, делая посадки в других поселках по Терскому берегу - Тетрино и Чаваньга. Билет Чапома-Умба в августе 2002 года стоил 735 руб (хотя это вдвое дальше, чем от Ловозера до Краснощелья - другой район и цены другие). Дозвониться или еще как-нибудь записаться на рейс в Чапоме мы заранее не сумели, так что наше явление в количестве 5-ти человек со шмотками начальника аэропорта несколько озадачило. У него трое пассажиров уже было, да в других поселках еще - а Ан-2 берет только 12. По счастью пассажиров в других поселках оказалось достаточно для второго рейса, так что нас взяли. А то могли бы и до вторника просидеть... Ну и, к сожалению, расписание самолетов догмой не является. Может в назначенный день и не полететь (пассажиров нет, технические или погодные проблемы и т.п.).
Раньше в Чапому заходил теплоход "Юшар", курсировавший по маршруту Архангельск-Умба, вдоль всех поселков Терского берега. Но с 96-го года он не ходит. В конце августа (29-30-го) вдоль Терского проходит т/х "Клавдия Еланская", в остальное время работающий на рейсе Архангельск-Сосновка-Гремиха(Островной)- Мурманск (раз в две недели примерно, точно расписание не рассмотрели).
Остальная выброска из Умбы до Кандалакши и далее в Москву хорошо известна и особого интереса не представляет. Отметим только, что из Умбы ходит 2 автобуса, утром и вечером. Утренний, говорят, идет полупустой и выехать на нем не проблема. Но проблема утром оказаться в Умбе. А вечерний - обычная "Газель", идет в 19.30, берет 13 пассажиров, и места на нее расписываются заранее. Но извозчиков достаточно (собираются у автостанции ближе к 18 часам). Мы выехали на двух легковушках по 400 руб с машины (опять же сильно дешевле, чем забрасывались).
Что касается еще одного необходимого элемента кольского климата - жрачей, то с этим нам повезло. Значительную часть шли по самым болотистым местам центрального Кольского, но пернатые друзья донимали не сильно. Несколько раз случался массированный налет мошки и мокреца (на комаров-то по сравнению с ними можно вообще внимания не обращать), заставлявший браться за репелленты, прилетали как положено - ближе к вечеру. А в остальном - ну как-то не по Кольски мало их было. Ужинать в палатку прятались от них всего один раз - черезвычайно гуманно для тех мест. Из репеллентов опробовали буржуйский Super-Off (практически чистый диэтилтолуоламид, т.е. ДЭТА в аэрозоле), отечественную мазь-"карандаш" на основе ДЭТА в желтом таком тюбике и нечто по имени "Дифталар" - диметилфталат разбавленый экстратом мяты, для отбития противного запаха наверное. Все работало. На ДЭТА в том числе буржуйского, мошка с мокрецом, как положено, садились, но не кусали, пока действовал, а от диметилки даже старались держаться подальше.
В Краснощелье мы были около 3-х часов дня 30-го июля, отошли по берегу примерно на километр ниже поселка, там устроили стапель. Вечером отплыли еще на пару километров, чтобы не ночевать в самом поселке. 31 июля вечером дошли до Кинемура. Сосновый лес, в котором стоит Краснощелье, быстро кончается, далее по берегам Поноя - сенокосы, болота, выходы елового и иногда соснового леса. На первых 20 км после Краснощелья место для стоянки найти при необходимости можно. Дальше - хуже, но если очень нужно - то тоже можно. После развилки, где Поной делится на два практически одинаковых рукава (примерно в 10 км выше впадения Кинемура), начинается сплошное ровное болото, стоять негде. То есть вообще негде. Кинемур впадает в правый рукав - туда и надо уходить. Местные моторки как правило идут ниже по реке левым рукавом - в Ивановку (на карте называется Чалмнэ-Варрэ), до Нижнекаменского. В устье Кинемура по его правому берегу - хороший березовый лес в котором можно стоять. По левому - морошечное болото. Всего от Краснощелья до Кинемура у нас получилось 8 ходовых часов (не считая остановок на перекус и проч.).
Холодный ручей, как и следовало ожидать, оказался узким, извилистым (реальное расстояние по воде минимум вдвое больше, чем по карте) и изобиловал завалами. Течение сравнительно быстрое. Катамаран вписывался везде, но грести из-за узости ручья часто было затруднительно, местами больше толкались от берегов, чем гребли. Проводка бечевой с берега тоже затруднена - из-за высоких и заросших берегов, а идти по дну - не получается из-за глубины и илистого дна. Чем выше по Холодному - тем более основным занятием становится преодоление и разборка завалов (очень помогает двуручная пила). В общем, скорость продвижения по Холодному вверх оказалась чисто символической...
В первый день подъема, поупиравшись часа два, мы решили что утро вечера мудренее и встали на ночевку. По берегу все тот же березовый лес, который тянется вдоль всего Кинемура и в начале Холодного, вполне пригодный для стоянки (если не эстетствовать - то палатку поставить есть где). На следующий день с утра еще надеялись подняться до Холодных озер, но натолкнувшись часа через три на непроходимый и неразбираемый без бензопилы завал, и начав его обносить, поняли, что пешком дальше пойдем быстрее. Разобрали катамаран, перенесли вещи на высотку метрах в 500-х от ручья и занялись подготовкой к волоку.
Утром нашли оленью тропу прямо до реки, пройдя километр с небольшим вышли на Варзугу ниже впадения Окуневского ручья. В любом случае это было быстрее, чем пытаться до последнего упираться на Холодном ручье, продираясь через завалы и потом идти на волок через еще большие болота. Хотя волок получился сложный и физически тяжелый (опыт волоков большой, на разные расстояния и в разных условиях - есть с чем сравнить). Очень хотелось устроить на Варзуге дневку, но место оказалось абсолютно непригодно для стоянки - березняк на кочкарнике, палатку воткнуть между кочками негде. Не торопясь построились, отдохнули и вечером пошли по Варзуге в поисках места для стоянки. Нашли километра через три, там и заночевали.
Метрах в 300 ниже того места, где мы вышли на Стрельну, сухое болото переходит в лес на высотке, на краю следы старого (лет пятнадцать) лагеря - то ли геологов, то ли оленеводов. На нем и остановились, устроив себе небольшой отдых на оставшуюся часть дня.
После Песчаной и Песчаного ручья река становится шире, полноводней и не такой извилистой, завалы мешать перестают. Берега остаются болотистыми, без мест для стоянки. За несколько километров до левого притока Березовая река превращается в широкий и глубокий разлив практически без течения, берега повышаются, на них появляется мелкая сосновая поросль, в которой вполне можно стоять (только на высокий берег залезть надо, но стоянка на высоком крутом берегу - нормальное для Стрельны явление). Хорошее место для лагеря и дневки - при впадении Березовой, но времени на дневки у нас уже не оставалось...
После Березовой характер реки не меняется - разве что становится еще шире. И так до поселка Слюдянка (нежил.) на правом берегу. Поселок стоит не на самом берегу, издалека с реки видна метеовышка над ним. В 80-е годы в Слюдянке была база геологической экспедиции. Сейчас осталась пара домов (один большой, пара комнат в нем более-менее поддерживаются, видимо местными рыбаками и охотниками, один почти разрушен), несколько хоз. построек и большой склад с остатками бурового оборудования у полосы для Ан-2, за домами.
После Слюдянки на Стрельне первый "порог", обычно ничего из себя не представляющий, а по нынешней малой воде - мелкий перекат, тащили на руках. Потом река становится мельче, по малой воде приходится искать фарватер между песчаными мелями. Начинаются красивые высокие берега, иногда скальные, чаще песчаные. Проблем с местами для стоянок нет на много-много километров вперед. Ну кроме того, что высоко карабкаться :-) Вскоре после Слюдянки на правом берегу роскошная ягельная высотка с сосновым бором на ней. Километров через 10 после Слюдянки - порог "с белым камнем" (камень размером с троллейбус хорошо виден издалека). Порог из двух ступеней, при нормальной воде можно немного прокатиться (ничего особенного нет), по нынешней - в сливчик под белым камнем кое-как поместились, а потом сплошная мель, стаскивались, вторую ступеньку просто пронесли на руках - ну негде там плыть было...
Дальше песчаное дно начинает чередоваться с мелкими камешками, мелей становится больше, многие просто не залиты водой и торчат "островками" (в 93-м такого не было). Течение сравнительно быстрое, но петляние между мелей и постоянное посаживание на них воспользоваться им не дает. Начинаются частые перекаты, по этой низкой воде - сплошная проводка на руках и поиск траектории, на которой все-таки есть вода, часто приходится просто тащить кат баллонами по камням. По большей воде все это идется достаточно быстро.
В районе Полярного круга (характерный короткий участок реки, текущий на юг, на правом берегу установлена соотвествующая табличка... интересно, сколько проживет) начинается цепь более-менее проходимых даже по малой воде перекатов (приходится активно заниматься слаломом между камнями, ища, где струя поглубже). На большой воде это выглядит как длинные шиверы, идти которые весело и несложно. Климат становится холоднее (сказывается близость к Терскому берегу). На плоских вершинах песчаных и скальных высоких берегов - типичная Кольская лесотундра, ягельные поляны, на которых растут редкие карликовые березы и кусты можжевельника. Очень красивые места.
Далее река становится снова шире и мельче, плесы (по малой воде - естественно с отмелями) чередуются с каменистыми перекатами, многие из которых приходилось проводить "пешком вручную". Берега еще повышаются, смотрится как огромной высоты крутые песчаные склоны. На самом деле берега сложены сланцеватыми породами, песок - продукт их выветривания. Место для стоянки приходится уже искать - чтобы не карабкаться на уровень этажа так десятого-двенадцатого...
Километров за 15-17 до устья начинаются сплошные скальные выходы, дно - тоже скальное. Глубина реки вроде и не очень маленькая, даже по нынешней малой воде - почти по колено, но дно закидано большими торчащими из воды камнями, встречаются и коренные выходы скалы, на которые непрерывно садишься... Выход стандартный - часть команды пешком по берегу, остальные бредут по воде, оскальзываясь на камнях и протаскивая кат. Дальше на реке красивый порог между двух розовых скал. Опять же ничего сложного, ровный слив, но приятно. Особенно после сплошной проводки вручную. Место над порогом - изумительное для стоянки, но очень "засиженное" местными рыбаками. Но можно найти место и немного подальше. После порога немного плылось, потом опять вручную - и так уже до самых порогов перед морем. По большой воде все это "летится" с удовольствием, и с наблюдением скальных красот по берегам. Пороги перед морем мы не пошли (их описание - отдельно). Так что разобрали кат и перетащились к 4-му порогу, самому впечатляющему. От него до моря - чуть больше километра.
Из прочих даров природы - грибов в этот год было море, вот с ягодой хуже. Морошки мало, во-первых местное население активно собирает ее на продажу, во-вторых даже там, где от местного населения и следов не было - все равно мало. Очень сухой для нее, видимо, год выдался. Поесть - нашли, а вот заготовить - уже нет. Правда, и времени специально ее искать на заготовку не было, что в болотах по дороге оказалось, то и видели. Ну остальной ягоды - черники да голубики - как обычно, брусника только начала созревать, над порогами в устье стрельны немного собрали. Через неделю-другую - можно было бы заготавливать бруснику промышленно, ее там много.
![]() |
|
Лента | Форумы | Клуб | Регистрация | События | Слеты | Маршруты (Хронобаза) | Фото | Хроноальбом | Видео | Радио Статьи | Лодки | Турснаряжение | Тексты | Отчеты | База треков | Творчество | Марфа Московская | Марфа - рассказы | Заброска | Пойду в поход! | Карты | Интерактивная карта | Погодная карта | Ссылки | Поиск | Реклама | База | |