Виза в индию оформление визы в индию.


НЕПАЛИ СЕТ


 

С любовью - моим рижским друзьям.

Если вы никогда не были на Таити, то, возможно, и нечего вам там делать, - поезжайте лучше в Непал. "Непа-а-ал?" - скажете вы и в ужасе закатите глаза, ну, типа - это очень дорого. Вы думаете, слетать на Таити дешевле? Отнюдь. Ну, конечно, в Непале нет моря, ни черного, ни красного, ни белого, зато там есть горы, реки и самые настоящие джунгли. Короче, берите деньги, отложенные на Таити, и смело поезжайте в Непал. Вы не пожалеете!

Мы не пожалели. Более того, трех недель, проведенных в этой удивительной стране, показалось мало. И хотя лично я очень скучала по дому (должна признаться, за границей я всегда скучаю по дому), теперь ловлю себя на мысли, что не отказалась бы еще разок съездить в Непал. Бывают такие места, в которые хочется вернуться, чтобы еще раз… и еще раз… а может быть, и еще… Ну, лучше расскажу по порядку.

* * *

Прежде всего, мы - это сборная команда водников, трое из Москвы и шестеро - из Риги. Любопытен тот факт, что прежде мы никогда вместе не ходили, и даже более того - первый раз увидели друг друга в аэропорту Домодедово в день отлета. Вся подготовка к этой поездке проходила в рамках интернет-переписки и велась больше года. Надо же было накопить денег на Таи… ну, вы понимаете, на что. Предварительная программа нашего пребывания в Непале включала треккинг в горы, сплав по двум рекам и посещение заповедника Читван, грубо говоря, поездку в джунгли. На самом деле, мы получили больше, чем планировали, - как известно, аппетит приходит во время еды.

 

     
 
   
 
   

 

В принципе, к путешествию в Непал можно было вообще не готовиться, а просто сесть в самолет и прилететь в Катманду, - эта страна в любую минуту готова принять туристов со всего света, а визу можно получить прямо в аэропорту. В столице множество всевозможных турфирм, которые предложат вам разнообразные маршруты: и треккинг в горы, и сплав по рекам, и обучение каякингу, и путешествие в джунгли, и многое другое, о чем вы сейчас даже не догадываетесь. Например, маленькую экскурсию на самолете к Эвересту. В Катманду огромное количество гостиниц, большая часть из них расположена в очень симпатичном районе столицы - Тамеле; вы без труда подберете гостиницу по вашим возможностям. В вашей гостинице вас снабдят картой города с уже отмеченными на ней интересными архитектурными, религиозными и историческими местами. При желании вы можете нанять гида в турфирме, но можете просто поехать куда-нибудь, например, в старый город - Дурбар, и постоять где-нибудь в центре площади с задумчивым видом. Не пройдет и пяти минут, как ваш будущий гид сам вас найдет и за умеренную плату покажет свой город. Можно приехать в Непал абсолютно без снаряжения, - вам все предоставят в вашей турфирме. Организуют, доставят, обуют, оденут и даже перекрестят, то есть я хотела сказать - пожелают счастливого пути и проследят, чтобы с вами ничего не случилось. Короче, для поездки в Непал вы должны иметь руки, ноги, зубную щетку и желательно деньги. Между прочим, не очень большие. Дорог перелет, конечно, порядка 700-800 долларов. А все остальное вполне по карману туристу, который может позволить себе ограничиться одним литром пива в неделю и за год скопить нужную сумму. Нам было нелегко, но мы выдержали и скопили.

В Непал лучше всего приезжать либо весной (март - середина мая), либо осенью (сентябрь - середина декабря). В период с конца мая по сентябрь - муссоны, а зимой в горах холодно. Климат в этой стране разнообразный. На юге страны в Тераях (большой кусок плоской земли между Малыми и Большими Гималаями на границе с Индией, заповедник Читван) - еще тропики. Там, где начинаются Большие Гималаи - субтропики, в горных долинах на высотах до 2000 метров - умеренный климат, а дальше горы, горы, горы, и чем ближе к Тибету, тем холоднее. Средние температуры в долине Катманду 10 град./С в январе и 25 град./С в июле. Тепло, в общем.

Есть разные пути достижения Непала, к сожалению, все они не прямые, то есть с пересадками. Можно лететь Аэрофлотом с посадкой в Дели, далее Непальскими Королевскими Авиалиниями. Можно через Пакистан с посадкой в Карачи. Можно через нашу Среднюю Азию - путь дешевый, но, возможно, проблемный. Можно долететь до Дели, а далее до Катманду на поезде, автобусе или рикше - очень экзотично. Аккуратнее с Аэрофлотом - они предлагают неплохие условия по деньгам, но билеты нужно выкупать сильно заранее и возврату они не подлежат - вообще. То есть, если вы не полетели - по любым причинам, даже самым уважительным - ваши немалые денежки вылетают в трубу. Путь через Пакистан дешевле, чем наш, ровно на 100 долларов, это существенно. Мы летели Катарскими Авиалиниями с посадкой в Дохе и надо сказать, остались очень довольны. В сторону Катманду у нас был "стыковочный" рейс, то есть в Дохе с самолета на самолет (мы провели примерно 15 минут на земле, даже протрезветь не успели), обратно из Катманду в Доху мы прилетели примерно в 23.00, а улетали в Москву в полдень на следующий день. Авиалинии за свой счет предоставили нам очень неплохую гостиницу, соответственно мы получили возможность немножко посмотреть Доху и провести два незабываемых часа на берегу Персидского залива, - и это в середине ноября. Просто масса удовольствия. Претензий ни к авиалиниям, ни к гостинице (номера очень приличные, ужин и завтрак за счет компании), ни к Катару в целом нет, все на очень хорошем уровне. Между прочим, в самолетах предлагались любые напитки в любом количестве - хоть залейся. Случалось, и заливались.

Вот вы, наконец, прилетели, и сразу же почувствовали дыхание чужого мира, в котором вам еще нет места… Но вы быстро привыкните. Мы привыкли.

* * *

Выход из аэропорта Трибуван кишмя кишит таксистами, просто жаждущими отвезти вас туда, куда вы пожелаете, а если вы не знаете, куда пожелать, вам обязательно порекомендуют какую-нибудь гостиницу. До города можно добраться и автобусом, в этом случае вы решительно и по самую маковку окунетесь в реальную жизнь Непала, да и правду сказать - тянуть нечего, так что дерзайте. Нас встречала машина типа рафика с багажником на крыше, - ее прислал отель, в котором фирма "Ройял Маунтин Треккинг" по нашей просьбе забронировала номера. Аэропорт расположен на возвышенности, и город под ним лежит, как на ладони. Первое впечатление о Катманду - он огромен! А первая неприятность на этой земле - прямо на выезде из аэропорта - "чек пойнт". Армия борется с маоистами. Другими словами, тут вы вспоминаете, что Непал находится в состоянии некой войны. Потом вы будете встречать "чек пойнты" на всех дорогах и проходить проверку, впрочем, весьма не обременительную для туристов. И быстро поймете, что туристов, как кур, которые несут золотые яйца, непальцы стараются оградить от всех трудностей, а пуще всего - от этой пресловутой войны с маоистами, которых местные жители не очень-то поддерживают. Ведь из-за них в страну приезжает меньше туристов.

Мы не видели никаких маоистов - вообще, но следы их наличия иногда обнаруживались - в виде красных флагов с серпами и молотами. Лично у меня это зрелище вызывало странные чувства. С одной стороны, нечто ностальгическое, ведь почти вся моя жизнь прошла под этими флагами. С другой стороны, нечто возмущающее - это же наше, родное, они у нас это списали! А с третьей стороны, нечто отвратительное - какая же все-таки гадость!.. И поскольку нам не посчастливилось встретиться с маоистами, то есть со странным социально-политическим слоем населения, впечатления о непальцах сложились очень хорошие.

Ну, начать надо с того, что непальцы кровными узами связаны с индусами и китайцами, грубо говоря, и те, и другие им двоюродные братья. Что, естественно, отражается и на внешности: от индусов непальцам достались арийские черты лица (узкие лица, не скуластые), а от китайцев, как вы понимаете, разрез глаз. Цвет кожи у местного населения в основном очень смуглый, а оттенки зависят, видимо, от преобладания индийской или китайской крови. В Тераях непальцы практически черные, что и не удивительно, ведь исторически заселение Непала происходило именно с этой стороны, и индийская кровь преобладает. В горах, где живут преимущественно тамалы, шерпы, гуркхи и другие малые народности, у людей более светлая кожа с легким желтоватым оттенком. В стране, естественно, многоязычие, но официальный язык - непали, и основное население - тоже непали. Государственная религия - индуизм, но что немного странно, культовых буддийских строений, на мой взгляд, мы встречали гораздо больше. Хотя, конечно, мне, православной христианке, судить трудно. Телосложение непальцев довольно субтильное, рост - средний, то есть я не встречала ни очень высоких, ни очень толстых. Толстых не видела практически ни одного. Но женщины, особенно постарше, все-таки полноваты. Также среди населения мало пожилых людей, и можно было бы оптимистично заявить, что нация молодая, если бы не прискорбный факт, что средняя продолжительность жизни непальцев - 55-58 лет, причем у женщин меньше, чем у мужчин. А детей и молодежи действительно много, и иметь одного ребенка в семье - либо неприлично, либо печально. Например, наш портер в горах, Карсанг, имеет пятерых детей, и когда я ему сказала, что у меня только одна дочь, Карсанг посмотрел на меня с превеликой жалостью, типа - несчастная больная леди.

Непальцы - незлобливые, приветливые люди. То, что мы туристы, практически никак не влияло на настроение и поведение непальцев, - они и друг к другу относятся точно также приветливо и терпимо. Наверное, к туристам относятся заботливей, но в этой заботе нет ни капли угодничества или раболепия, - люди ведут себя с достоинством и… как бы это сказать… всегда готовы улыбнуться и оказать любезность - по доброте душевной. В гостинице к нашей группе относились как к родным, - мы приезжали, уезжали, и всегда нам были рады. Когда мы уезжали домой и прощались с работниками гостиницы, каждому из нас повесили на шею желтый шарфик. Это была целая процедура, которую, вероятно, многие видели по телевизору - так встречают или провожают дорогих гостей, например, в Индии. Ты наклоняешь голову, и девушка надевает тебе на шею шарфик или гирлянду цветов. До того волнительно и трогательно, что я чуть не расплакалась. Конечно, это бизнес, но ведь абсолютно все, с кем нам приходилось иметь дело или просто беседовать, относились к нам очень тепло. Это сердечное тепло как бы разлито вокруг и распространяется на всех, независимо от твоего статуса. Правда, нам с Андреем и Вадимом, нашими москвичами, посчастливилось увидеть одну единственную драку - сцепились два брахмана в Дурбаре, из-за денег, естественно. Один у другого плошку с подаянием отнимал. Ну, у служителей культа свои развлечения.

Другими словами, общаться с непальцами - одно сплошное удовольствие, как в городе, так и в сельской местности или горах. Абсолютно никаких проблем, кроме языковых: практически все непальцы, от мала до велика, говорят на английском языке лучше, чем я. Женщины не очень хорошо говорят и, кстати сказать, не очень стремятся общаться, по крайней мере, в сельской местности. Больше всего удивляет владение английским малыми детьми, ведь в школах английский язык начинают изучать с пятого класса. А Карсанг, например, знает семь языков, включая японский и исключая местные наречия, то есть, на самом деле больше семи. Это сельский-то житель, отец пятерых детей, не имеющий никакой работы, кроме той, которую предоставляют туристы, и той, которая требуется на его клочке земли!

Безработица пышным цветом расцветает в этой доброй стране. По словам местных жителей, более 50% образованных людей в Непале не имеют работы и вынуждены уезжать на заработки в другие страны, например в Катар. Все население Непала живет бедно. Безусловно, есть, наверно, и "новые непальские", но думаю, что таких - ничтожное количество, которое на общей картине практически не сказывается. Средний годовой доход (из энциклопедии "Кругосвет") 220 долларов на душу населения (2002 год). Один доллар - приблизительно 72 непальских рупии, соответственно в день средний непалец зарабатывает 60 центов, или чуть больше 43 рупий. Для примера: литровая бутылка минеральной воды стоит 15 рупий. Разумеется, население столицы зарабатывает больше - за счет туристов. Так, по словам гида, который сопровождал нашего Макса в странствиях по городу, таксисты в Катманду могут заработать около 500 долларов за месяц - колоссальные деньги по непальским меркам. Но, видимо, это все-таки в очень хорошее время, когда туристов приезжает много. В тот период, когда мы были в Непале, туристов приехало мало - из-за маоистов. Соответственно, делайте выводы: туризм для этой страны - чуть ли основной источник доходов.

К сожалению, туристы тоже влияют на культуру страны и, вероятно, не самым лучшим образом. То, что часть населения Катманду предпочитает носить европейскую одежду и даже принимает христианство (2% населения), не худшее из бед. В последние годы в Непале участились случаи воровства, явление, которое отсутствовало как таковое. Турист - как источник легкой наживы - привлекает к себе внимание отребья, которое имеется в любой стране, даже самой богатой. И что самое прискорбное, среди детей начало практиковаться попрошайничество. Подобное явление мы встречали и в Катманду, и в Дунче, и в Покхаре, где его масштабы слегка потрясли тех, кто там побывал. Наряду с этим, руку положа на сердце, могу смело сказать, что непальцы - очень трудолюбивый народ, особенно в горах - там работают все, и дети тоже, причем работа очень тяжелая. С нами никаких неприятных происшествий не случилось, абсолютно ничего не было украдено, и более того, Борис несколько раз оставлял в разных местах какие-то вещи, а потом преспокойно приходил и забирал. Лично я в последний день забыла в интернет-кафе свой рюкзачок, в котором на тот момент была сосредоточена вся моя жизнь, включая деньги, паспорт и билет на самолет. Работник этого кафе бежал за мной по улице, чтобы вернуть рюкзак. Тем не менее, сами местные жители предупреждали нас, что воровство существует. Поэтому, если вы намерены совершить треккинг, нанимайте портеров с рекомендациями самих местных жителей, например, хозяев гостиниц. Так, мы, приехав в Дунче, поселились в гостинице "Дунче гест хаус" и сразу же сказали хозяину, что нам нужны портеры - назавтра к 9-ти часам утра. Утром в назначенное время нас ожидали три портера, проблем с ними не было никаких на всем протяжении треккинга, а впечатления остались очень хорошие.

Бедность населения обусловлена прежде всего географией страны. Непал - страна гор, а горы здесь очень крутые, и места для посевов и выпаса скота крайне мало. Местным жителям приходится сводить горную растительность и строить террасы для своих посевов. На высоте до двух тысяч это рис, кукуруза, сампа, ячмень, всевозможные овощи и бобовые; выше рис уже не сажают, да и на этой высоте он довольно жидкий и низкорослый. Проезжая мимо деревень, можно заметить совершенно неожиданное явление - тыквы, а один раз даже арбуз, растут на крышах плоских сараев! Непальские огурцы, которые тоже нередко растут на крышах, размером с наши кабачки, а баклажаны - длинные и тонкие, очень похожи на сосиски сиреневого цвета. Иногда встречаются пальмы с еще недозревшими папайями. Кукуруза растет повсюду; созревшие початки иногда укладывают в высокие круглые поленницы. Несмотря на то, что ровного места практически нет, а если есть, то оно используется под посевы, непальцы все-таки ухитряются найти местечко для цветов и крохотных палисадников; по крайней мере, бархотки, яркие, как маленькие солнышки, растут около каждого дома. Домишки, чаще всего обмазанные красной глиной, лепятся к дороге, как ласточкины гнезда; лицом к проезжей части - верхний этаж дома, а если заглянуть с другой стороны, видно, как вниз, к горе, уходят еще пара-тройка этажей, и весь домик похож на этажерку. Характерно, что сельские дома содержатся в образцовом порядке, и это не поверхностное впечатление, так как во время треккинга в горы мы жили не в палатках, а в так называемых "гест хаусах" или лоджиях. Несмотря на общую примитивность, в них чистенько и довольно уютно.

Во дворах домов из живности больше всего коз; иногда на них забавно смотреть - лежат себе на ступеньках, свесив ножки, ну как собаки. Собаки тоже имеются, - дрыхнут в пыли, как дохлые. Собаки, да и все домашние животные в Непале, такие же спокойные и невозмутимые, как их хозяева. Совершенно неожиданное зрелище в деревеньках около дороги, где нет никаких водоемов, - домашние утки; плещутся под краником в малюсеньких бетонных или каменных бассейнах. Там же стирается белье и совершается всевозможное омовение, - все негородское население Непала моется под кранами с холодной водой во дворах домов.

Жилые дома в Катманду больше всего напоминают детские кубики; они теснятся друг к другу, иногда буквально подпирая один другого. Нередко здания как бы не достроены: на крышах торчат каменные сваи с металлическими прутьями, на которых кое-где сушится одежда. Умопомрачительное зрелище, совершенно непривычное нашему глазу. Потом мне объяснили, что это такое. Оказывается, это из-за налогов - налог на недостроенное жилище существенно ниже. Часто дома строят с таким расчетом, чтобы в помещения попадало как можно меньше солнечного света, - людям надо где-то прятаться от солнца. Соответственно, чаще всего жилые комнаты как бы окружены балкончиками или балюстрадами, за ними комнаты скрываются в тени. Зелени в принципе мало - не хватает места, но иногда попадаются дома с палисадниками. За низкими каменными заборами растут грейпфруты с огромными плодами, банановые пальмы и совершенно незнакомые нам деревья. Мне полюбилось одно дерево - потом я встречала его повсюду - шарообразная крона, ветки не кустистые и тянутся вверх, на конце каждой ветки - большая красная "ромашка". Иногда, совершенно неожиданно, на улицах попадаются куски садиков за заборчиками - ухоженные цветные уголочки - как пестрый восточный ковер посреди пыльной улицы.

Должна признаться, что Катманду нам не очень понравился, в основном из-за пыли и смога. Город расположен в широкой и глубокой котловине, со всех сторон окруженной горами, котловина эта практически не продувается и в ней, как на дне кастрюли, оседает всякая грязь. Кроме того, несколько шокировали помойки, привольно расположившиеся в любых местах города, кроме тех, которые обычно посещают туристы. В уличных помойках с упоением копаются собаки и священные коровы. Очень тяжелое впечатление производит речка, которая кружит по всему городу, - куда бы мы ни поехали, мы обязательно ее пересекали, - грязная сточная канава, вяло текущая меж высоких берегов, точнее, стекающих в реку помоек и мусора. Печальное зрелище.

Впрочем, со временем мы попривыкли и перестали замечать некоторую неопрятность улиц, тем более что городские жители на редкость опрятны в одежде. Мужчины любят одеваться в светлые костюмы, женщины в основном носят сари, причем удивительно красивых нежных тонов. И конечно старинная архитектура города просто потрясает воображение. Но вот что характерно, к религиозно-культовым сооружениям местное население относится, на наш европейский взгляд, несколько фамильярно. Представьте себе, вот идете вы по улице города, идете-идете и вдруг, ни с того, ни с сего что-то типа ступы или храма, воздвигнутого на пьедестале из нескольких ступеней. И на этих ступенях идет оживленная торговля всевозможным товаром, начиная от редиски и заканчивая серебряными браслетами. А иногда исторические памятники скрываются внутри жилых кварталов, и это весьма необычно. Идешь себе, идешь, вдруг в каком-нибудь узком переулочке мелькнет кусок золоченой крыши, как, например, Золотой Храм в Патане. В жизни не догадаешься, что он там прячется. Другими словами, путеводитель или гид вам не повредит.

Очень нам понравился "Будда Парк", расположенный на горе, которую венчает высокая ступа; обычно это место называют Манки Темпл. С одной стороны горы, на входе в парк, огромная золотая статуя Будды, метра четыре высотой - очень впечатляет. А с другой стороны - лестница в 365 ступеней. Вы должны смиренно по ней подниматься и на каждой ступеньке вспоминать свои грехи - по одному на ступеньку. Такое небольшое количество грехов у вас должно быть. Если вы все-таки добрались до ступы, значит, можете вздохнуть свободно - все грехи вам тут же отпускаются, а около ступы, да и вообще в парке, вас ожидает нечто необыкновенное - в парке живут обезьяны. Но будьте внимательны! Если вы даете обезьянке печенье, тем временем как она его благосклонно принимает, вторая обезьянка может попытаться стянуть у вас всю пачку из кармана, - эти воришки "работают" парами. И очень опасно ходить с мороженым на палочке - хитрые обезьянки очень его любят, а в ловкости вы им, естественно, уступаете. Наверху, около ступы, обезьянок кормит специальный служитель, - он им насыпает кукурузы и наливает воды. Между прочим, обезьянки пьют воду как кошки, просто один в один, руками не пользуются. Теперь вы понимаете, чем человек отличается от обезьяны? А Борис внес небольшую поправку: обезьянка сначала встает на четвереньки, а потом пьет, а человек - наоборот, сначала пьет, а потом встает на четвереньки.

 

   
 
     
 
     

 

Катманду - город очень большой и густонаселенный. Как поведали нам местные жители, в столице Непала проживает около 2-х миллионов человек. Не шуточки. И, естественно, город забит транспортом - всевозможным - при почти полном отсутствии светофоров. Езда на такси - это такой экстрим, что рафтинг любой категории сложности отдыхает. Понятия "встречная полоса" для непальских водителей не существует, все едут так, как им хочется, и отчаянно сигналят по поводу и без повода, иногда просто от хорошего настроения. Самая лучшая машина в Непале - это та, у которой самый громкий сигнал. Однако непальцы мастерски управляются с дорожным движением, пропускают друг друга, а иной раз демонстрируют просто чудеса миллиметровки, разъезжаясь в таких пространствах, в которых это принципиально невозможно. Я уверена, что любой московский водитель свихнулся бы, поездив один день в Катманду. На наших улицах водители по любому поводу готовы набить друг другу физиономии, но непальские водители - сама терпимость и вежливость. В городе нередко возникают пробки, причем, если вы попали в пробку - будьте уверены, что это результат выполнения служебных обязанностей полицейским регулировщиком. Как только дяденька с полосатой палочкой появляется на каком-нибудь перекрестке - пробка неизбежна.

Если вы в первый день пребывания в Катманду выжили, проехавшись пару раз на такси, можете усложнить задачу и проехаться на велорикше. Мы проехались. Самые сильные впечатления остались от лихих покатушек под горку, это были настоящие гонки. Победил экипаж Бориса и Риты, - у их транспорта не было тормозов. Также впечатляет "салон" этого средства передвижения, слегка напоминающий кусок цыганской кибитки. А вот хвататься руками за что-нибудь лучше не надо - оно может отломиться или развалиться. Устрашенные велорикшами до последней степени, мы не рискнули проехаться еще на одном экзотическом транспорте, которое называется "Тук-тук". Это как бы трехколесный мотоцикл с большим кузовом, в нем примерно шесть пассажирских мест, - эдакая Газель по-непальски. А вообще на улицах города огромное количество мотоциклов, иной раз можно подумать, что мчится разудалая орда рокеров. Для города с узенькими улочками и почти полным отсутствием тротуаров мотоцикл, вероятно, самое удобное средство передвижения. Иногда можно увидеть целую семью из четырех человек на одном мотоцикле: водитель (папа), ребенок поменьше - перед ним на бензобаке, за его спиной - другой ребенок, и довершает ансамбль леди в каком-нибудь нежно-розовом сари, боком сидящая на сидении, как графиня на лошади.

 

   
 
     
 
   

 

Тамель, район, где обычно селятся туристы всех мастей, понравился нам больше всего. Это несколько десятков вымощенных булыжником улочек и переулочков, переплетенных между собой, чистеньких, пахнущих восточными курениями, до отказа забитых гостиницами, ресторанами, магазинами и просто сувенирными лавками. В глазах рябит от невероятного количества красочных вывесок, деревянных и металлических поделок, разнообразных тканей и ювелирных изделий. В городе практически нет улиц, освещаемых фонарями; по вечерам в Тамеле загадочно мерцают витрины многочисленных магазинчиков. Бродить по кварталу очень приятно, не утомительно и как-то блаженно-покойно. Еще приятнее сидеть в каком-нибудь ресторанчике, в зале повыше, и сверху смотреть на разношерстую толпу туристов со всего света, неспешно бродящих по улочкам Тамеля вперемешку с малолитражными такси, мотоциклами и велорикшами. В первый день с непривычки мы блуждали в этом районе, как в лабиринте, от отчаяния брали такси и доезжали до гостиницы, но потом вполне научились ориентироваться в этом странном мире. К слову, в нашей гостинице "Таши Даргей" сутки пребывания в двухместном номере стоят 12 долларов (по 6 долларов с носа, я жила в номере одна - 7 долларов).

Для европейского человека местная система торговли выглядит достаточно странно. Безусловно, в Катманду есть и супермаркеты, мне даже попался один непальский магазин с фиксированными ценами, но в основном - в любом месте, хоть в лавке, хоть на улице - вы вынуждены торговаться с продавцами. Та цена, которую вам сразу назвали, не имеет ничего общего с той, которую от вас ожидают, а настоящую вы никогда не узнаете. Для меня торговля была сущим наказанием, ибо торговаться я не умею и не люблю. Поэтому приходилось частенько прибегать к помощи Бориса или Риты, которые виртуозно исполняли ритуал с равнодушным заходом и демонстративным выходом. Однажды Рита убедила продавца продать нам шкатулку (сандал, резьба по дереву) за полцены, возмущенно заявляя, что у нас просто нет денег. Короче, проявив некоторую настойчивость, вы купите нужную вам вещь. Неприятнее дела обстоят с уличными торговцами. Вы идете себе, никого не трогаете, вдруг сзади (спереди или сбоку) к вам буквально прилипает какой-нибудь дядя (чаще всего дядя), сует вам под нос вещь, которая вам совершенно не нужна, и начинает уговаривать ее купить. Слова примерно такие: "Гуд прайс, мэм, гуд прайс! Итыз вери найс! Онли фор ю, мэм. ЙЕССС?". "Йес" произносится на высокой радостно-вопросительной ноте, типа - ну все, договорились, по рукам. Отвязаться от такого торговца довольно трудно, если вы ответили ему хоть слово или проявили хоть малейший интерес к предлагаемой вещи. Лучше всего молча покачать головой или твердо сказать: "НОУУУ".

Купить можно ВСЕ, то есть ассортимент товаров огромен. Есть магазины со снаряжением, как с новым, так и с б/у. Огромное, просто колоссальное количество диковенных сувениров из дерева, серебра, кости яков, просто разбегаются глаза. Очень неплохой трикотаж из кашемира, - ручной работы, между прочим. Ювелирные изделия с местными камнями (гранат, аметист, аквамарин, опал, бирюза; малахит - из России, кораллы - из Египта), довольно приличные и, по крайней мере, в два раза дешевле, чем в Москве. В книжных магазинах - полиграфическая продукция высокого качества, очень дорогая, кстати. За одно посещение книжной лавки я потратила 50 долларов - огромные деньги по непальским меркам, и не могу сказать, что купила что-то существенное: несколько открыток, две карты и такую длинную развертку с горными видами. Забавное впечатление производит уличная торговля продуктами питания, особенно фруктами и овощами. Их привозят на велосипедах в огромных конусообразных корзинах. Продавец отвешивает покупателю товар на доисторических весах - точь-в-точь аптечных, только очень больших.

На каждом шагу в городе можно поесть, попить, поглазеть, постоять, позвонить и прочее. Кстати, о позвонить. В городе множество интернет-кафе, откуда можно получать свою почту и все такое, а также позвонить. Минута работы в интернете стоит 1 рупию - это в Катманду. В Дунче, Покхаре, Читване - в пять раз дороже, но все равно не разоритесь. К слову, после возвращения с треккинга в Дунче я звонила мужу - просто с ума сойти. Дунче расположен на высоте 2030 метров, конторка помещается в убогом деревянном сарае и предоставляет связь с чем угодно, в том числе и Москвой, и не просто так, а на мобильник. Почти что звонок с Марса на Юпитер. В Катманду есть и местная сотовая связь, а с Москвой можно связаться по БиЛайну, но очень дорого - 3 доллара минута.

Платить за услуги и покупки можно и рупиями, и долларами, а можно и кредитной карточкой. Обменных пунктов в Катманду предостаточно, есть и в Читване, но в горах, конечно, ничего подобного нет, хотя доллары тоже в ходу. Поэтому лучше иметь при себе мелкие купюры.

Самая лучшая непальская еда, по словам хозяина гостиницы в Дунче, это рис и курица. Само собой разумеется, рис подают во всяких разных видах, с приправами и без приправ, острый и не очень, с грибами, зеленью и всевозможной мишурой, названия которой мне не известны. Ребятам понравилось блюдо под названием "непали сет" - рис со всякими овощными и куриными прибамбасами, не смешанными в кучу, а лежащими отдельными горками. Без курицы это блюдо называется "далмат". Горячо любимой нами говядины практически нет. Такое блюдо можно получить в дорогом ресторане, но будьте уверены, что говядина тут импортная, соответственно - мороженная. А вот куры вполне себе свежие. В некоторых ресторанах есть и свинина. В конце концов, мы облюбовали очень приличный, хотя и дорогой, ресторан с тайской кухней и время от времени в нем оттягивались. Там было все, включая королевские креветки, очень мне полюбившиеся, однако изрядно влияющие на толщину кошелька. В ресторане же нашей гостиницы самое дорогое блюдо (рис и курица) стоило 150 рупий, то есть примерно 2 доллара. В Непале, как ни странно, очень приличное местное пиво, мне полюбилась марка "Сан Мигель", светлое, мягкое, с каким-то своеобразным привкусом. Бутылки вместимостью 0,65 л (пинта), но пьется легко, с большим удовольствием и практически без утренних последствий. Однако пиво дорогое - 150-200 рупий, и гораздо выгоднее покупать местный ром или виски, шкалик рома (250 мл) стоит примерно столько же. Ром очень вкусный, виски - так себе.

Перемещаться по стране можно разными способами - на такси, рикше, автобусе, самолете, есть и железная дорога, но мы ею ни разу не пользовались, ездили в основном на автобусах. Дороги с твердым покрытием в Непале вполне сравнимы с нашими российскими, то есть, не хуже, а вот грунтовки - это мучительно, прежде всего из-за пыли. Горные дороги часто ремонтируют - с гор сходят сели и камнепады. Сложилось впечатление, что правительство всеми силами старается поддерживать дороги в хорошем состоянии, но это невероятно трудно: Гималаи - горки крутые и высокие. Неоднократно мы видели, как строятся или ремонтируются дороги - это впечатляет. Но оценивая навскидку грузопоток, понимаешь, что местные дороги уже перестают справляться, и страна нуждается в строительстве новых магистралей.

До Дунче, откуда начинался наш треккинг, мы ехали на рейсовом автобусе - это песня! Автобус, как и практически весь транспорт в Непале, кроме такси в столице и необыкновенной красоты грузовиков, экспортируемых из Индии, производит весьма металлоломное впечатление. Кажется, что он через секунду-другую развалится, любая часть в нем, включая сиденья, шатается и гремит, но автобус упрямо едет вперед, да еще по серпантину, под разудалую непальскую попсу, несущуюся из кабины водителя. И хотела бы я, чтобы скорость автобуса была поменьше, ибо временами смотреть в окошко мне было откровенно страшно, но наш героический транспорт довольно шустро мчался по дороге, лихо выполняя повороты и отчаянно на них сигналя. Непальские водители ювелирно разъезжаются на узких горных дорогах, но мне с непривычки было слегка не по себе.

Безусловно, у нас были сидячие места, и как-то нам казалось, что автобус дальнего следования не должен быть битком набит пассажирами. На момент выезда из города в проходе уже стояли люди, а отдельные граждане, видимо, предпочитающие свежий воздух, ехали на крыше автобуса на площадке для багажа. На выезде из города, естественно, "чек пойнт". Все стоячие и верхотурные пассажиры покидают автобус, проходят через контроль (у некоторых досматривают ручную кладь, а некоторых даже обыскивают), в автобус входит представитель правительственной армии, внимательно всех оглядывает, после чего выходит; автобус беспрепятственно проезжает через контрольный пункт и на некотором удалении от него подбирает сошедших. Путь продолжается до следующей проверки или остановки; после остановок народу становится больше. Все больше и больше. В какой-то момент Макс, с которым мы сидели рядом, сказал мне, что девочке плохо и ей надо к окну. Рядом с нами молча стояла девочка лет двенадцати с огромными умоляющими глазами. Нас с Максом как ветром сдуло с сидений, а девчушку минут пять выворачивало в окно. Как позже стало понятно, многих непальцев, особенно детей, укачивает в автобусе, а так как народу было битком, некоторые вынуждены были травить прямо на пол автобуса. В целом обстановка была довольно спокойная. Несмотря на то, что люди стояли, висели и сидели друг у друга на головах, никто не ругался и не орал, типа: "Гражданин, вы своими очками мне чулочки порвали!". И даже маленькие дети, наличествующие в автобусе, вели себя вполне благопристойно. Правда, грудной младенец, которого Рите передали откуда-то из глубины автобуса, орал благим матом до тех пор, пока его не отдали назад затертой в толпе маме.

В горах мы провели пять дней, протопали ножками примерно сорок километров (и столько же обратно) и поднялись до высоты 4400 м (Рита - до 4500, Андрей, Вадим, Макс - 4550, Борис - 4730 м). Конечной точкой нашего треккинга было священное озеро Госаинкунд, по легенде, созданное Шивой из ледника. Согласитесь, для водников, которыми, собственно, мы и являемся, такая высота - хороший результат, но, честно говоря, дорогого нам это стоило. На высоте примерно 3500 м привязалась к нам горная болезнь, меня так и вовсе в бараний рог скрутила, но все-таки мы дошли. Не передать словами, сколько красот и чудес мы насмотрелись за время своего путешествия! К моему великому удовольствию, я единственная из всей группы, кому посчастливилось столкнуться на тропе с большой белой обезьяной, практически нос к носу, точнее, нос был мой, а с ее стороны был скорее хвост. А вот тигра увидать не удалось, - вероятно, этому следует радоваться.

Как я уже говорила, в Непал можно приезжать практически без снаряжения, но на треккинге хорошая обувь вам все-таки пригодится, хотя вы неплохо дойдете и в кроссовках. Палаток у нас не было - за ненадобностью. Кров и еду нам предоставляли в гостиничках. Это очень удобно - не надо тащить с собой лишнее снаряжение и продукты, да и с дровами в горах не так уж и хорошо. Кроме того, такая организация путешествия позволяет непальцам вести бизнес, и для многих жителей гор обслуживание туристов - единственная возможность зарабатывать деньги. Безусловно, в горах вам не предоставят номер в пятизвездочном отеле, но ведь вы же не на Таити! Поэтому, так же, как и мы, вы будете рады возможности иметь непротекающую крышу над головой, тарелку горячего чесночного супа и кружку лимонного чая, - это была обычная наша еда, хотя меню предоставляется разнообразное, исключая мясо и птицу в любом виде. Хозяева лоджий держат кур, но исключительно ради яиц. Хотя, конечно, если вы попросите и заплатите, курицу вам приготовят, но учтите, что новую курицу им придется нести на своем горбу из Дунче. На самом деле, лоджии представляют собой одноэтажные дома, сложенные из камня и чаще всего обмазанные глиной, с кухней и большой комнатой для гостей, в которой имеется печка-буржуйка, и рядом комнаток, как правило, на двух человек. В каждой комнатке - вполне удобные кровати с матрацами, одеялами и подушками. Теоретически спальник можно не брать, но мы брали, и я об этом не пожалела - комнатки не отапливаются, а на высоте по ночам было холодно - вода в кружке промерзала до дна. Так что спали в спальниках, под одеялами и в шапках. За проживание в домах плата не взималась, мы платили только за еду. Учтите, чем выше - тем дороже еда, это вполне естественно.

Горячую воду для туристов хозяева лоджий держат всегда - на буржуйке стоит эдакая здоровенная кастрюля с горячей водой, но, например, в гостиничке в Шин Гомпе (3000 м) можно было принять и душ. Честно говоря, на высоте никакого душа уже не хотелось, но горячей водой пользовались, разумеется. Удобства иногда во дворе, а иногда и в доме. Вы будете приятно удивлены царящей там чистотой, отсутствием ароматов и наличием туалетной бумаги.

Поскольку наш треккинг проходил в национальном парке Лангтанг, в Дунче в местном "чек пойнте" нам выписывали пропуска и взимали плату за пребывание - 1000 рупий с каждого. На девятерых у нас было три портера, каждому мы договаривались платить по 450 рупий в день, но в результате заплатили по 500. На это решение повлияли не только наше удовлетворение их работой, тяжелой - по определению, но и некий весьма любопытный эпизод. Когда мы уже спускались вниз, навстречу нам поднималась огромная группа - 15 французов с 30 портерами, можно даже сказать - обслуживающим персоналом, так как среди них были и парикмахер, и массажист, и повар, и кого только не было. Был, естественно, и гид - европеец. Группа жила не в лоджиях - им ставили палатки, еду готовили на костре, а в лоджиях французы проводили вечера - пили чай, вино и как белые человеки вкушали свою пищу за столом. Кстати сказать, среди французов не было практически никого моложе 50 лет. Фактически на каждого туриста приходилось по два портера, и было совершенно очевидно, что нашей троице досталось по полной программе, поэтому мы решили немножко им приплатить. На обратную дорогу в Катманду мы заказали отдельный автобус (точнее, заказывал хозяин нашей гостиницы, пока мы, как баре, пили пиво во дворе дома), и это обошлось нам, если не ошибаюсь, по 12 долларов с человека.

Когда мы планировали поездку в Непал, предложение Бориса о треккинге я встретила, скажем, не очень-то радостно. Сплав - всегда пожалуйста и в любых количествах, но горы… да еще на такую высоту… Очень мне было… лень, честно говоря. И страшно, что не дойду, в пропасть упаду, где-нибудь пропаду и все такое. Борис, как мог, развеял мои страхи, клялся и божился, что перенесет меня руках через подвесной мостик (соврал - просто перевел за руку), большую поддержку оказал муж, твердо веривший в то, что я дойду, и убедивший в этом меня, и я согласилась. И что бы вы думали? Этот поход в горы стал самым ярким эпизодом за всю поездку! Более того, теперь совершенно очевидно, что такой вид горной пешки - единственная возможность для человека не юного, не спортивного, не собирающегося заниматься горным туризмом, побывать в горах на приличной высоте и не умереть от тяжестей этого пути. Да, немножко странно ощущать себя буржуем, как-то совестно. Поначалу. А потом привыкаешь и радуешься тому, что не надо тащить рюкзак, еду и все остальные прибамбасы походной жизни, что есть, где спать, и не надо ставить палатки, и что если совсем уже не хочется или не можется идти, есть, где приткнуться, пожить некоторое время и не отягощать группу своей немочью. И еще одна мысль время от времени приходила мне в голову: если хочешь, тебя понесут - портеры с удовольствием заработают денег. Но я переставляла ножки самостоятельно и страшно этим гордилась.

То же самое можно сказать и о сплаве. Если вы никогда не занимались этим, вполне вероятно, что сплав по непальским рекам - единственная возможность для вас попробовать, что это такое. Сплав осуществляется на рафтах, для продвинутых водников - на каяках, которые предоставит вам ваша турфирма, она же доставит вас к реке, снабдит спасжилетами, шлемами, гидрокостюмами - если вы захотите, запасет продуктов и накормит вас, мокрых, уставших и полных впечатлений. Всю жизнь мечтала о таком чуде - вот ты наплаваешься до одурения, найдешь стоянку, голодный, холодный, устало покинешь судно и грустно подумаешь о том, что нужно заниматься хозяйством, а тут из леса выйдет добрый человек с горячим обедом. И палатку поставит. И посуду помоет! А также проследит, чтобы ты был всем доволен. Чисто рай земной!

 

 

 

Для сплава вам практически ничего не понадобится, кроме соответствующей обуви. Я, например, брала с собой неопреновые боты, но все остальные вполне обходились сандалиями. Речки в Непале теплые, но с непривычки может быть и прохладно - водичка в рафт все-таки наливается, и ноги всегда в воде. Мы сплавлялись по двум рекам, сначала по Трисули (3-4 кат. сложности, 2 дня, 30 долларов), потом по Боти Коси (4-5 кат. сложности, 2 дня, 50 долларов), турфирма-организатор - "Экватор Экспедишн". Во время первого сплава мы ночевали на берегу реки в палатках, а если точнее, половина из нас спала под открытым небом - несказанное удовольствие, и это был единственный раз за всю поездку, когда нам понадобились наши коврики. Я думаю, что нет никакой необходимости тащить коврики из дома, - их вполне можно попросить в вашей турфирме. Во время второго сплава мы жили на турбазе - райский уголок - и там нам вообще ничего не требовалось, кроме личных вещей.

Те же слова - о единственной возможности - следует произнести и относительно поездки в Читван, в джунгли. Может быть, когда-нибудь я бы и попала в джунгли, кто знает, но может быть, и нет. Во всяком случае, на слоне я не каталась, не планировала и не мечтала, и вот оно произошло. Нашу поездку в Читван организовывала фирма "Ройял Маунтин Треккинг", хотя, безусловно, мы могли бы самостоятельно поехать в этот национальный парк и получить свои тридцать три удовольствия, просто было бы чуточку сложнее - рейсовый автобус, а мы уже знали, что это такое, поиски гостиницы, хотя и непродолжительные, и прочие мелкие мелочи. Поездка была рассчитана на три дня, включая день приезда и день отъезда, и обошлась бы нам в 65 долларов с каждого, если бы четверо из нас не пожелали остаться в Читване еще на один день - уж больно не хотелось возвращаться в Катманду. Лишний день принес нам много новых впечатлений и стоил еще по 30 долларов.

Поскольку наша поездка в Непал не являлась походом как таковым, у каждого из нас была возможность изменять программу пребывания в этой стране по своему желанию. Так, москвичи, Андрей и Вадим, не поехали с нами на сплав по Боти Коси, а отправились на самолете в Покхару (64 доллара), где мило провели два дня на берегу озера. Оттуда они самостоятельно добрались до Читвана и пробыли с нами три дня, испытав все прелести элефантинга. На лишний день они не остались, а вернулись в Катманду, съездили на день в Бхактапур - милейший городок в двадцати километрах от столицы, и остались очень довольны. У "латышских стрелков" - Валдиса, Нилса и Яниса - изначально была своя программа. Ребята не ездили в Читван и домой вернулись на неделю позже, чем остальные, - они предприняли еще один треккинг продолжительностью 10 дней - вокруг Аннапурны. По словам ребят, треккинг по Лангтангу им понравился больше: там было меньше народу (хотя, может быть, нам просто повезло), путь пролегал по долинам, то есть ребята то поднимались, то спускались - теряли набранную высоту, и в результате поднялись всего до 4170 м, тогда как в Лангтанге до 4400 метров. Кроме того, им, единственным из всех нас, не повезло: на обратном пути из Покхары в Катманду маоисты перекрыли дорогу, и ребята были вынуждены лететь самолетом, чтобы успеть на рейс домой.

Больше всего повезло Максу - он получил персонального гида, буквально вцепившегося в него в Дурбаре, осмотрел больше достопримечательностей и видел Кумари - живую непальскую богиню, которую этот гид "выкричал" под балконом дворца, в котором она живет. Кумари в настоящее время 8 лет. Дело в том, что, когда Кумари исполняется 12 лет, и у нее наступают первые месячные, для непальцев она перестает быть богиней и превращается в обычную женщину. Тогда собираются важные религиозные мужи и по 32-м признакам отбирают шестилетних претенденток. Отобранные девочки должны подняться на высокий холм, и первая, которая достигнет вершины, признается богиней. В какие-то определенные временные периоды Кумари может выходить к народу из своего дворца (ее можно вызвать, покричав снизу), общаться с населением и все такое, в остальное время ее обучают наукам, искусствам и всему, что положено богине. Иногда к Кумари приходят другие девочки, чтобы поиграть, но нечасто. В общем, детство у ребенка великое, но не очень веселое. А сама традиция началась с одного древнего царя, который вступил в связь с несовершеннолетней девочкой, в результате чего она умерла. Чтобы замолить свой грех, царь учредил звание богини Кумари. После того, как девочка вырастает, она до конца жизни живет за счет государства. Правда, выйти замуж для нее проблематично - непальцы считают, что жена-эксКумари приносит несчастье.

Также счастливчик Макс побывал в Рашупатинатхе, где происходит церемония похорон (кремация), больше никто из нас там не был (в общем-то, и не очень хотел). Но самое главное - от своего гида Макс узнал, что существует экскурсия на самолете к Эвересту, и в любой точке продажи авиабилетов без труда можно приобрести билет на эту экскурсию (110 долларов). Что мы с Максом и сделали. Таити - это может быть когда-нибудь, если очень захочется. Но то, что никогда, никакими другими способами мы с Максом не увидели бы Эверест - это факт.

* * *

Это был день нашего отъезда из Непала домой. Накануне, около 6-ти часов вечера мы вернулись из Читвана, грязные, уставшие, просидевшие около двух часов в пробке на дороге; я еще ухитрилась забыть свою шляпку в автобусе и очень расстроилась. Хотя решение о полете к Эвересту было уже принято, червь сомнения в разумности мероприятия в душе все-таки шевелился. Рано вставать, вечером вылетать домой, не дай Бог что-нибудь случится, типа - самолет загорится, а еще кое-какие подарки не куплены… А вдруг будет облачность, и мы вообще ничего не увидим… Но это слово - "Эверест", мысленно произносимое время от времени, рассеивало все сомнения. Иметь возможность увидеть высочайшую вершину планеты, скорее всего первый и последний раз в своей жизни, и не использовать ее, - для меня это было невыносимо. Так что, даже не умывшись с дороги, мы с Максом понеслись покупать билеты. Правду сказать, нестись далеко не пришлось, - нужный офис был в пяти метрах от нашей гостиницы. И вот, деньги заплачены, билеты лежат в кармане, но червь сомнения грызет теперь уже по другому поводу - как бы не проспать. Встать надо было очень рано - в пять утра. Остаток вечера мы провели все вместе в тайском ресторане, где ели фантастический суп с грибами, бамбуком и лимоном в сливочном бульоне.

Ответственность за наш ранний подъем была возложена на дежурного в гостинице, но все равно спала я плохо и через каждые полчаса просыпалась посмотреть на часы. В конце концов, поднялась в полпятого, уж очень боялась проспать. И напрасно - портье не подвел и ровно в пять позвонил по телефону. Через секунду после того, как я положила трубку, позвонил Макс. С такой какофонией проспишь, пожалуй. В половине шестого внизу нас ожидало такси, заказанное опять же гостиницей.

Улицы еще были пусты, но город уже просыпался. По Тамелю ходили уборщики мусора с огромными мешками за спиной, сборщики пустой посуды - по утрам они обходят гостиницы и забирают бутылки; работники магазинчиков подметали тротуары перед своими дверями и даже брызгали их водой - от пыли. Наверное, Тамель пробуждается первым в городе. По пустынным улицам мы довольно быстро добрались до аэропорта, и водитель такси, по дороге узнав наши планы, предложил подождать нас в аэропорту, чтобы потом отвезти назад. И даже деньги не взял за первую половину пути!

Вылет был назначен на семь, в аэропорт мы прибыли в шесть, в самолет попали где-то в шесть сорок. Полет осуществляла компания "Будда Эйр", которая считается лучшей в Непале (портовый сбор на местных авиалиниях 165 рупий). При посадке на самолет нам выдали небольшую брошюрку, на которой с одной стороны был рекламный проспект компании, а на другой нарисована цепь гор (выглядит как график температуры), каждая вершина подписана и указана ее высота. Самолет небольшой - всего на 20 посадочных мест, сиденья расположены по одному вдоль бортов, в середине проход. Все места были заняты, - оказывается, не так уж и мало халявщиков типа нас с Максом, не желающих топать на Эверест ножками. Публика была сдержана и выглядела взволнованной. Симпатичная стюардесса угостила пассажиров конфетками, и мы взлетели.

У меня было большое подозрение, что во время автобусного путешествия на сплав по Боти Коси мы уже видели эту цепь гор - как бы снизу, с дороги. Но ведь Бог их знает, какие пики и вершины были там поименно. Теперь же, когда мы по воздуху приближались к Большому Гималайскому Хребту, стюардесса попросила нас развернуть программки полета с "температурными диаграммами" и, тыча пальцем в иллюминатор, называла вершины, рядом с которыми мы пролетали. Сначала объяснения давались пассажирам, сидящим по левому борту, когда мы летели назад - по правому. Так что Макс, сидящий слева, первым насладился видами гор, хотя и мне было немножко видно.

Утром было абсолютно ясным, воздух - прозрачным, поднявшееся солнце великолепно освещало хребет, и каждая вершина была, как на ладони. Первую вершину мы с Максом узнали сами - Лангтанг, во время треккинга мы шли по направлению к нему и были совсем рядом. Сзади, вне видимости, остались Ганеш, Манаслу, Аннапурна и Даулагири. Всего нам показали двадцать вершин, из них пять восьмитысячников - Госаин Тан, Чо-ойо, Эверест, Лхотзе, Макалу, а также долину Кодари, где проходит дорога в Лхасу (Тибет), и высокогорный поселок Намче Базар (3450 м). Полет проходил на высоте 6000 м и длился 45 минут.

Примерно через десять минут после начала полета стюардесса начала по одному приглашать пассажиров в кабину пилота, - оказывается, там был еще и экскурсовод. Я попала в кабину вторым номером. Экскурсовод потыкал пальцем в лобовое стекло, - прямо по курсу был Эверест, но еще далеко. И все равно сердце просто подскочило в груди, - вот оно, мгновение знакомства с самой высокой вершиной этого мира! Это было действительно мгновение, мне пришлось быстро вернуться в свое кресло и уступить место в кабине другому. Через некоторое время знакомиться с Эверестом пригласили Макса, я же продолжала пялиться в свой иллюминатор, обозревая горную страну, покрытую зеленью, - все пики были слева, а сердце все никак не могло успокоиться. Вскоре и Макс вернулся в свое кресло - глаза у него были абсолютно круглые. Несмотря на то, что я только что побывала в кабине, Макс слегка обалдевшим голосом с благоговением спросил: "Видела Эверест?"… Потом, вспоминая этот эпизод, я, надо признаться, немножко хихикала над Максом, но в тот момент точно также с придыханием ответила: "Видела!..".

Самолет продолжал лететь вперед, и нас снова по одному пригласили в кабину. Теперь не понадобилось бы тыкать пальцем - Эверест во всей красе был перед нами. На всех фотографиях и картинах, виденных мной в Непале, Эверест был изображен как бы снизу, его прикрывали другие вершины, казавшиеся более высокими, и макушка мира выглядела за ними скромной пирамидкой. Теперь же было совершенно очевидно, что Эверест - самый высокий, лишь Лхотзе немножко до него не дотягивает. Могучая пирамида с широким основанием, - сердце просто замерло от этого зрелища. Боже мой, Эверест!..

…Притихшие, мы приземлились в Катманду. На выходе из самолета стюардесса каждому пассажиру выдала сертификат, которым удостоверялось, что господин или госпожа (имя вписать) совершили полет к Эвересту в самолете компании "Будда Эйр". Еще на сертификате были слова - именно такие, какие я могла бы сказать сама: "Я не поднялся на Эверест… Но прикоснулся к нему своим сердцем".

 

Продолжение следует.

 


Ирина Терёшкина,
2004 г.
Фото:
Валдис Ванагс
Борис Яхнис
Ирина Терёшкина

   TopList    Яндекс.Метрика
Лента |  Форумы |  Клуб |  Регистрация |  События |  Слеты |  Маршруты (Хронобаза) |  Фото |  Хроноальбом |  Видео |  Радио Статьи |  Лодки |  Турснаряжение |  Тексты |  Отчеты |  База треков |  Творчество |  Марфа Московская |  Марфа - рассказы |  Заброска |  Пойду в поход! |  Карты |  Интерактивная карта |  Погодная карта |  Ссылки |  Поиск |  Реклама |  База |