|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   

Федерация спортивного туризма

Объединение туристов Москвы

 

Клуб Водного Туризма МГУ им. М. В. Ломоносова

 

 

 

Отчет

о пеше-водном походе по Алтаю 4 категории сложности (лето 2012 г.)

 

Сплав по р. Кокса и р. Катунь до Манжерока.

Пеший выход от пос. Тюнгур до Аккемского озера и обратно.

 

 

Группа выпущена Московской Городской МКК. Маршрутная книжка 1/4-513.

Руководитель: Воротынцев М.А. mivo2010@yandex.ru

Персональный сайт: http://docs.google.com/Doc?id=ddkf2sr8_1dvhnv2cf

Отчет написан М. А. Воротынцевым и С. В. Нелиновым.

Фотокиноматериалы: С.В. Нелинов, П.В. Аноров, В. А. Собкевич, А.В. Аврамова

 

 

 

Основные части отчета:

Титульный лист 1

Нитка маршрута 2

Паспорт похода 2

Введение 2

Список участников 2

График движения 3

Общие сведения о районе путешествия 3

Подъезды к началу маршрута и отъезд с маршрута 4

Описание маршрута: 5

Сплав по р. Кокса и р, Катунь до пос. Тюнгура 6

Пешая часть: пос. Тюнгур - Аккемское озеро - пос. Тюнгур 6

Сплав по р. Катунь oт пос. Тюнгур до устья р. Чуя 8

Сплав по р. Катунь oт устья р. Чуя до пос. Манжерок 9

Заключение. Выводы 13

Список использованных материалов 14

Карты 15

Фотографии 23

 


Нитка маршрута:

Москва/Сыктывкар - Новосибирск - Бийск - долина р. Кокса - сплав по р. Кокса и р, Катунь до пос. Тюнгура - пешая часть: (Тюнгур - Аккемское озеро - Тюнгур) - сплав по р. Катунь oт пос. Тюнгур до пос. Манжерок - Бийск - Москва/Сыктывкар

 

ПАСПОРТ ПОХОДА:

Сроки проведения: с 21 июля по 13 августа 2009

Район: Горный Алтай

Маршрут:

Сплав по р. Кокса и р, Катунь до пос. Тюнгура.

Пешая часть: Тюнгур - Аккемское озеро - Тюнгур

Сплав по р. Катунь oт пос. Тюнгур до пос. Манжерок.

Состав группы: 6 чел.

Средства сплава: катамараны (кат-4 и кат-2)

Общая протяженность маршрута: около 500 км, из них пешая часть более 100 км и водная часть около 400 км

Уровень воды: в основном выше среднего

Общее количество дней (Москва-Москва, на поезде): 22 дня

Количество дней на маршруте (стапель на р. Кокса - пос. Манжерок): 16 дней

из них: стапель - 1 день, сплав по р. Кокса и р. Катунь до пос. Тюнгур - 2,5 дня, пешая часть - 5 дней (с дневкой), сплав по Катуни до устья Аргута - 1 день, дневка, сплав по р. Катунь до пос. Манжерок - 6,5 дней, дневка и антистапель - 1 день.

Отчет приготовлен М. А. Воротынцевым и С. В. Нелиновым 15/04/2013

Кино-фотоматериалы: С.В. Нелинов, П.В. Аноров, В. А. Собкевич, А.В. Аврамова

 

ВВЕДЕНИЕ

Проект данного похода возник из-за желания сочетать достаточно сложный водный маршрут с многодневным пешим походом по красивым горным местам. При этом хотелось избежать таскания на себе водного снаряжения, а также таких средств заброски, как самолет/вертолет (дорого и чревато большой потерей времени из-за погоды или "местных осложнений") или лошади (необходимость длительного движения вместе с постороннимии людьми). Наконец, хотелось минимизировать потери времени и денег на проезд к началу и от конца маршрута. Последнее означало использование поезда (а не самолета), в сочетании с автомашиной. А ближайшие "настоящие" горы - это, очевидно, Алтай.

Однако более детальный анализ показал, что рек на Алтае, соответствующих вышеуказанным параметрам, совсем немного: если исключить реки 6 к.с. и 3 к.с. (и ниже), то остаются Катунь (от Коксы), Чуя и Урсул. Однако последний течет вдали от наиболее высоких и красивых гор Алтая, а по Чуе основная часть группы уже ходила в 2009 году.

Эти соображения привели к выбору варианта Катуни как базовой реки для похода, так как, помимо ее спортивного интереса, она находится сравнительно недалеко от таких знаменитых мест как Аккемское и Кучерлинские озера, куда давно хотелось сходить. Конечно, вариант со сплавом с верховьев Катуни был бы наиболее привлекателен (руководитель прошел этот маршрут в 1988 году), но теперь заброска через Казахстан стала невозможной, а попадание в верховья Катуни из Усть-Коксы сопряжено с колоссальными трудностями как административного (заповедник), так и физического (волок с водным снаряжением) характера. Поэтому пришлось ограничиться сплавом по Средней и Нижней Катуни, начиная с реки Кокса.

Основным осложняющим обстоятельством маршрута является нахождение всего Коксинского района внутри пограничной зоны. Для обладателей российского паспорта пропуск может быть оформлен прямо на пограничном кордоне, расположенном на трассе в Усть-Коксу уже после перевала в долину, причем, по-видимому, можно надеяться потерять на этой процедуре лишь 1-2 часа. Нам этот вариант не подходил из-за наличия в группе гражданки Украины, а для всех иностранцев пограничный режим предусматривает 60-дневный период оформления пропуска на въезд. Поэтому нам пришлось заранее списываться с погранзаставой и посылать туда документы: коллективная заявка на погранпропуск (письмо+ходатайство), список группы, маршрутный лист и карта с маршрутом группы. Если кому-то будет нужна дополнительная информация, обращайтесь к нам.

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

 

п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения. Место жительства

Туристский опыт

Распределение по судам

1

Воротынцев Михаил Алексеевич

1945, Москва/Дижон (Франция)

Кекемерен 6р (2 раза), Чон-Кемин 6р, Оби-Хингоу 6р, Китой 6р, Андийское Койсу с верх. (первопрохождение) 6р, Чаткал (высок. вода) 6р

капитан

кат-4

2

 

Собкевич Валерия Андреевна

1938, Киев (Украина)

Оби-Хингоу 6у,

Кекемерен 6у

матрос

кат-4

3

 

Конев Дмитрий Владимирович

1980, Воронеж

Чуя-Катунь 5у

Улуг-О 4(5)у,

матрос

кат-4

4

 

Аноров Петр Владимирович

1980, Воронеж

Охта 3у

матрос

кат-4

5

 

Нелинов Сергей Викторович

1974, Сыктывкар

Охта 3р (2 раза), Балбанью-Кожим 3р (3 раза),

Пшеха 3р

капитан

кат-2

6

 

Аврамова Анна Владимировна

1969, Сыктывкар

Охта 3у (2 раза)

матрос

кат-2

 

В целом можно констатировать, что квалификация обоих экипажей оказалась более чем достаточной для уверенного прохождения сходу почти всех препятствий маршрута, за исключением нескольких наиболее сложных порогов: Аккемский прорыв, Ильгуменский, Шабаш и Тельдекпень-1 и 2. Благодаря этому, а также ранним выходам с мест ночлега, группа на второй половине водной части маршрута (после пешей части) продвигалась быстрее, чем было запланировано, что позволило организовать несколько дополнительных полудневок, а также сплавиться до Манжерока вместо окончания в Чемале.

 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

Дата

День пути

Участок маршрута

Км

Способ передвижения

21/7-24/7

1-4

Москва/Сыктывкар - Новосибирск - Бийск

 

поезд

24/7

4

Бийск - берег р. Кокса между пос. Амур и пос. Тюгурюк

480

Газель

25/7

5

Стапель. Сплав по р. Кокса (ночевка ниже дер.Власьево)

17

сплав

26/7

6

Сплав по р. Кокса и р. Катунь через Уймонскую котловину до Ближнего Ельдебея

63

сплав

27/7

7

Сплав по р. Катунь до пос. Тюнгур.

Пос. Тюнгур -пос. Кучерла - на подъеме на перевал Кузуяк

17

12

сплав

пешком

28/7

8

Перевал - вверх по долине р. Аккем до ручья Аккемская падь

16

пешком

29/7

9

Радиальный выход вдоль р. Аккем до Аккемского озера и обратно

18+18

пешком

30/7

10

Дневка. Радиальный выход части группы на хребет

20

пешком

31/7

11

Вниз по долине р. Аккем - перевал - спуск до ручья

18

пешком

1/8

12

Возвращение в пос. Тюнгур

Сплав до устья р. Аргут

10

33

пешком

сплав

2/8

13

Дневка. Выход вверх по долине р. Аргут

6

пешком

3/8

14

Устье р. Аргут - пос. Иня - пор. Ильгуменский

61

сплав

4/8

15

пор. Ильгуменский - пор. Шабаш - ниже пор. Каянча-2

47

сплав

5/8

16

ниже пор. Каянча-2 - устье р. Бийка/р. Касла

50

сплав

6/8

17

нустье р. Бийка - устье р. Апшияхта/р.Верхн.Балыкти. Полудневка

19

сплав

7/8

18

устье р. Апшияхта - ниже пос. Чемал (напротив дер. Аюла). Полудневка

23

сплав

8/8

19

Ниже пос. Чемал - 3,5 км ниже пос. Манжерок

63

сплав

9/8

20

Дневка. Антистапель

 

 

10/8

21

Ниже пос. Манжерок - Бийск

117

Газель

10/8-13/8

21-24

Бийск - Барнаул - Москва/Сыктывкар

 

поезд

Оценки расстояний вдоль рек Кокса и Катунь, а также пройденного пути на пешей части похода даны на основе карт и показаний GPS (Нелинов).

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

(скопировано из отчета А. С. Сеничкина, Тула. 2000,

http://www.veslo.ru/2001/baza/ring/Nring.dat/W0805.HTM)

Алтай - горная страна на территории юга-западной Сибири, Монголии и Китая. Состоит из хребтов, образующих водораздел Оби, Иртыша, Енисея и рек бессточной области Центральной Азии. Длина свыше 2000км. Разделяется на собственно Алтай, Гобийский Алтай и Монгольский Алтай. Наиболее высокие хребты на территории России - Катунский, Северный и Южный Чуйские достигают высоты 3000-4000м. Самая высокая точка Горного Алтая - г. Белуха (4506м), с которой берет свое начало р. Катунь. Для Горного Алтая типичны также хребты и массивы высотой 1500-2000 со слаборасчлененными гребнями, разделенные межгорными котловинами, носящими названия степей - Чуйская степь, Курайская и др.

Климат Алтая резко континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким, но теплым летом. В равнинной части Алтая средняя температура января --190С, июля +190С, годовое количество осадков 250-300 мм. Горном Алтае средняя температура января колеблется от -120С до --310С, июля +9 до +180С. В горах количество осадков составляет 1500-3000мм в год. Характерной особенностью климата Горного Алтая являются горно-долинные ветры (фены).

Наиболее значительные реки Алтая - Катунь, Бухтарма, Чуя, Бия. От слияния рек Бии и Катуни берет начало р.Обь - третья по водоносности (после Енисея и Лены) река России. Все реки обского бассейна отличаются быстрым течением. К основным сплавным рекам относятся: Катунь, Бия, Чуя, Аргут, Чулышман, Башкаус,Бухтарма, Уба. Более просты Ануй, Чарыш, Песчаная, Кокса. Оптимальное время для сплава - с июля по сентябрь. Основным источником питания алтайских рек являются осадки, ледниковое питание составляет до 10% всего водосбора. На территории Алтая более 3500 озер. Наиболее примечательны из них Телецкое и Маркаколь.

На равнинной части Алтая преобладают черноземные почвы, в западной части широко распространены засоленные почвы солонцово-солончакового ряда. В горах - горно-подзолистые почвы.

Почти 1/3 территории Алтая покрыта лесами. Особенно большие лесные массивы расположены в долинах горных рек вокруг Телецкого озера, в бассейне рек Бия и Катунь, на западных склонах Салаирского кряжа. Леса составляют сибирская лиственница, кедровая сосна, пихта, сосна. В горных лесах множество ягодных кустарников: жимолость, смородина, крыжовник, малина, а также брусника, голубика и костяника. Для равнинной части характерно сочетание степных просторов, в основном распаханных, с массивами ленточных сосновых боров и полезащитными полосами. По берегам рек в равнинной части растет облепиха. Животный мир достаточно разнообразен. В горах водятся лось, марал, горные козлы и бараны, белки, мыши-пищухи. В степях многочисленны грызуны, из хищников - волк, лисица, степной хорек.

Маршрут проходит на территории Алтайского края и республики Горный Алтай, коренное население которой - алтайцы.

Основная транспортная магистраль Горного Алтая - Чуйский тракт, идущий из Бийска в Монголию. Основными пунктами заброски на Алтае являются Барнаул и Бийск, связанные автобусным (и авиационным) сообщением с Горно-Алтайском и другими городами края. По Чуйскому тракту автобусами можно добраться до Ини, Чибита, Кош-Агача, Кокорю.

Дополнительные замечания (М.А.Воротынцев):

По нашему опыту и сведениям из отчетов, для Алтая летом характерна неустойчивая погода, с ее многократной сменой в течение дня, включая дождики, облака, туманы. Такого рода погоду мы наблюдали при нахождении в долине Шавлы, однако в этот день она, видимо, была такой же и в более широком районе. Однако в этом году такая погода во время нашего похода была исключением, и большая часть дней была без осадков, что нехарактерно для Алтая.

Другая важная особенность климата в горах Южной Сибири (Алтай, Саяны) - это раннее начала перехода к осени, обычно где-то в середине августа (в этом году с 12/8), когда доминирующим направлением ветра становится северное. Это приводит сначала к дождям во время вытеснения теплого и влажного воздуха (мы столкнулись с этой зоной во время прохождения Кадринской трубы, с сильнейшим северным ветром, гнавшим нас вверх по течению Катуни, и сильным ледяным дождем) а потом воздух становится холодным и сухим (что, конечно, приятнее, чем дождь, но с необходимостью все время грести изо всех сил, чтобы продвигаться по Катуни навстречу северному ветру, где в отличие от ее притоков от ветра ничто не закрывает).

 

ПОДЪЕЗДЫ К НАЧАЛУ МАРШРУТА И ОТЪЕЗД С МАРШРУТА

До Барнаула можно доехать на прямом поезде Москва-Барнаул No.96 (в 2012 году из Москвы по четным дням) или No.36 (по нечетным дням), прибытие в Барнаул в 6.05 или 9.08 по местному времени. Разница в номерах поезда связана с тем, что поезд No.36 "фирменный", что означает не только 50% увеличение цены билетов, но и модернизированные плацкартные вагоны с перегородками, в которых крайне трудно уложить багаж длиной в 200-220 см (правда, возможно, что ситуация будет другой уже в 2013 г., в апреле 2013 г. билеты на оба поезда, 96 и 136, стали стоить одинаково; не можем судить о "фирменности" поездов). Еще одно потенциальное преимущество нефирменного поезда - это наличие в нем прямых вагонов Москва-Бийск, прибывающих в Бийск около 12.00 по местному времени.

Однако по дороге из Москвы нам не понравились оба варианта, до Барнаула или до Бийска, так как приводят к слишком позднему прибытию в Бийск или к необходимости брать машину уже от Барнаула (более долгая дорога, с более поздним прибытием на место стапеля, лишние 200 км тряски вместо поезда и притом дороже). Поэтому мы ехали с пересадкой в Новосибирске: поезда из Москвы (по четным дням) до Северо-Байкальска (выезд в 12.50. в Новосибирске через 2 суток в 14.39) или до Улан-Удэ (13.11 - 14.49, есть аналогичные поезда и в нечетные дни), затем поездом Новосибирск-Бийск (отправление в 17.37, приезд в 3.25 по Москве, т.е. 6.25 по местному времени), где мы комфортно питались и спали. Стоимость билетов практически та же самая, что и в прямом вагоне до Бийска.

Напротив, на обратном пути оптимальным вариантом оказался прямой вагон Бийск-Москва. Теоретически, варианты через Новосибирск позволяли выиграть время в пути, но при условии использования фирменных поездов по Транссибу или при небольшом запасе времени на пересадку в Новосибирске, тогда как мы не исключали возможности опоздания поезда из Бийска в Новосибирск, да и проблема нескольких погрузок в вагон с катамаранами нас не очень прельщала. Вагоны Бийск-Москва уходят в Барнаул в 13.30 по Москве, так что вполне хватает времени в этот же день доехать до Бийска от Чемала. Следует однако помнить, что эти вагоны есть только в нечетные числа и что билеты в эти вагоны очень быстро раскупаются. Хотя мы пытались взять эти обратные билеты уже в 8.15 первого дня продажи, билетов уже не было. Поэтому пришлось брать билеты на поезд Барнаул-Москва (тот самый, к которому прицепляют вагоны из Бийска), а от Бийска до Барнаула ехать в местном поезде, к которому, кстати. быи прицеплены все те же "прямые" вагоны.

Дорога от Бийска до Чуйской котловины на Газели заняла около 8 часов, включая время на прохождение погранкордона на дороге. Именно поэтому выбранный нами поездной вариант себя полностью оправдал, так как позволил нам быстро загрузиться в заказанную машину и уже до 8 часов утра (по местному времени) выехать из Бийска, а прибыть на место стапеля в середине дня.

Мы переписывались с несколькими транспортными агентствами, предлагающими машины для таких забросок. Следует сразу иметь в виду огромное различие в ценах на "обычный" (Газели, автобусы и микроавтобусы...) и "высокопроходимый" (Урал, ГАЗ-66...) транспорт (последний может потребовать 10000-20000 руб и выше уже за расстояние порядка 100 км). Наша заброска требовала только обычного транспорта, поскольку основная часть трассы до Усть-Коксы находится в настоящее время в хорошем состоянии, хотя кусок дороги после съезда с основного Шебалинского-Семинского тракта имеет весьма плохое покрытие. Мы договорились о заброске и обратном вывозе (из Манжерока) с фирмой АлтайТурСервис (Александр, тел. 89059847979, info@altaiturs.ru) за 10000 + 2600 = 12600 руб. Фирма помогала нам и узнавать об оформлении погранпропусков и даже (безуспешно) о границах заповедника.

Сообщаем и координаты другихперевозчиков: 1) Замчалов Иван Юрьевич ivan@mail.biysk.ru http://www.bialtur.biysk.ru ICQ# 457478910 (3854) 311110, 8-960-939-1155. Заброска Бийск-Усть-Кокса - 11000 руб. Чемал-Бийск - 4000 руб.; 2) АлтайТранспорт Офис: 659305 Алтайский край г. Бийск  ул. Трофимова 53/1 т. 8-913-090-5290 altaitransport@mail.ru для резервирования машины требовали предоплату в размере 50 процентов от суммы. Кроме того, перед оплатой необходимо было запросить наличие свободных мест. Стоимость заброски до Бийск- Усть-Кокса - 11тыс.р., выброска от Чемала до Бийска 4 тыс. Дополнительная остановка в пути 1 час-300руб.

При необходимости экстренного выхода с маршрута это можно легко сделать на значительной его части, поскольку шоссе идет сначала по левому (северному) берегу р. Кокса, потом по тому же борту Уймонской котловины и еще немного ниже, затем транспортное сообщение появляется снова перед и после Ини выше устья Ильгумена и даже по обоим берегам в нижней части Катуни (по правому берегу автодорога доходит до устья р. Бельтертуюк, т.е. около 10 км выше пос. Куюс), куда выезжают многочисленные местные жители на машинах, особенно по выходным дням. Имеется какое-то таинственное сооружение между устьями Урсула и Сумульты на левом берегу, куда подведена дорога. На участке между пос. Тюнгур и началом котловины Ини отсутствуют и населенные пункты, и транспортное сообщение, однако по левому берегу тянется заброшенная дорога,, которую пытались построить лет 60 назад и по которой мы видели движение мотоциклистов, т.е. пройти пешком по ней, видимо, несложно. Наиболее сложным кажется выход с Катуни между устьями Кадрина и Урсула (сплошные скальные берега), тогда как ниже устья Сумульты долина начинает расширяться, и кажется (без проверки), что по ней можно выходить вниз по реке.

Все это верно при условии, что у группы сохранилась возможность переправы на другой берег Катуни. В противном случае (при потере всех судов) добираться до ближайшего моста может оказаться очень непростым занятием, особенно в районе устья Аргута или выше расширения долины перед Куюсом, где даже пешеходных мостов немного (а следующий автомост после Ини находится уже намного ниже Чемала). При этом вдоль берега в основном тянутся скалы, обрывающиеся в воду. Поэтому такой пешей группе предстоит выбор между поиском троп, часто вдали от реки, и обращением за помощью к многочисленным водным группам на надувных лодках, которых везут местные инструкторы. Заметим, что самодеятельных туристских групп на маршруте гораздо меньше.

 

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

Оно дано в том порядке, как маршрут был нами пройден, т.е. пешая часть находится после верхней части Чуи. Так как все участки маршрута по Катуни уже многократно описаны в отчетах, доступных из интернета (в частности, на сайтах http://veslo.ru и http://skitalets.ru), то нет никакого смысла составлять собственную детальную лоцию, и мы ограничимся комментариями к предыдущей информации.

На первоначальном этапе подготовки полезно использовать глобальную схему дорог и селений Горного Алтая на сайте road map http://www.bialtur.biysk.ru/roads/map_altai.phtml . Многочисленные гипсометрические карты имеются на сайтах http://mapm45.narod.ru/, http://mountainaltai.ru/category/topograficheskie_karty_hornogo_altaya и http://mapstor.com/map-sets/russia-maps/altai-krai.html , которые были особенно полезны на пешей части маршрута и на р. Кокса, тогда как при сплаве по Катуни гораздо практичнее пользоваться схемами реки с указанными порогами и ориентирами (прилагаются к данному отчету).

Укажем сразу, что поход по Коксе и Катуни до пос. Тюнгур проходил при довольно стабильном уровне воды несколько выше среднего. Во время пешего выхода начались грозовые дожди, так что Аккемский прорыв мы проходили при довольно высоком уровне воды. Во время дневки в устье Аргута (на котором уже была очень высокая вода, так что тропа вдоль его левого берега, по которой мы ходили вверх по реке на 10-12 км в 1988 году, оказалась глубоко под водой) большую часть дня лил проливной дождь, так что на утро по Катуни шел уже небольшой паводок. Поэтому нижнюю часть реки мы проходили при гораздо более высоком уровне воды, чем мы встретили в 1988 и 2009 годах. В качестве ориентира отметим, что в первом ступени порога Шабаш образовалась небольшая протока правее огромного валуна на правом берегу, которую, впрочем, можно было перейти по выступающим камням. Мы опасались, что такая высокая вода сделает прохождение таких препятствий, как Кадринский прорыв и пороги Тельдекпень (где река сжата отвесными скалами и не может разливаться по берегам), существенно более сложным и даже опасным по сравнению с нашим предыдущим опытом их прохождения при более низком уровне воды. Однако неожиданным образом оказалось, что вода в них стала менее жесткой, так что прохождение оказалось более спокойным, чем во время предыдущих прохождений.

Для всех участков похода, описываемых ниже, в отчете приложены копии карт или лоций.

 

Сплав по р. КОКСА и р. КАТУНЬ до пос. Тюнгур

После спуска в долину вдоль р. Абай (притока р. Кокса) дорога пересекает обширное открытое пространство около деревень Юстик и Амур, потом идет по левому борту долины Коксы. После обрывистого склона дорога уходит от реки в сторону, а между ними открывается плоская лесистая терраса, где мы и выгрузились с машины. Река в этом месте, как и ниже, имеет в основном ширину в 20-25 м и глубину 0,5-1 м. Вода прозрачная.

При сплаве сначала идет участок вообще без препятствий, потом (начиная с окрестностей дер. Тюгурюк) попадается несколько мест с быстрым течением и отдельным камнями в струе. На берегах находится несколько деревень, но в основном берега лесистые. После открытого участка у дер. Власьево (на левом берегу) река делает входит в узкое ущелье (при желании там есть несколько мест для ночевки), после которого проходит через районный центр пос. Усть-Кокса, а потом почти сразу впадает в р. Катунь. Мы не заметили каких-либо мест, где можно ожидать завалов или подмытых деревьев. Несмотря на отсутствие серьезных препятствий на Коксе, мы рекомендуем этот вариант для начала сплава, в частности, ввиду наличия лесистых мест для спокойного стапеля, а потом быстрого выхода в Катунь.

Кокса впадает в Катунь в пределах Уймонской котловины. От устья до конца котловины - около 30 км при скорости течения порядка 10 км/час. От сплава 1988 года осталось впечатление обилия проток с быстрым течением, кое-где с подмытыми или лежащими в струе деревьями. В настоящее время там проводятся обширные гидротехнические работы по ликвидации мелких проток (возможно, для увеличения ширины плоской части левого берега около Усть-Коксы), так что вода оказывается собранной в одну протоку с мощным течением. Далее кое-где возникают проблемы с мелкими и тупиковыми протоками и завалами, особенно в конце котловины, где основная вода начинается уходить под левый борт долины.

После котловины река проходит между двух высокими горками, за ними впадает река Мульта. Река входит у более узкую долину, кое-где со скальными или осыпающимися берегами. Вблизи пос. Катанда (на левом берегу) река делает резкую петлю, где находятся горки с валами (препятствия 49-52 по картам лоции). Через 8-9 км следует виток налево, где находится препятствия 53-55. Все они проходятся сходу. Сразу за ними на левом берегу начинается пос. Тюнгур, на правом берегу несколько турбаз. В середине поселка - автомобильный мост.

В поселке мы оставили суда и значительную часть груза, чтобы относительно налегке совершить пеший выход в горы. Опрос местных жителей выявил огромный разброс запрашиваемых цен за хранение - от 500 руб за ночь до 200 руб за все 5-6 ночей. Выбрав последний вариант, мы постеснялись столь низкой цены и убедили хозяев взять с нас 500 руб за весь период.

 

Пешая часть: пос. Тюнгур - пос. Кучерда - р. Аккем - Аккемское озеро - возвращение в пос. Тюнгур

После моста через Катунь автодорога поднимается на невысокий водораздел и через 2-2,5 км проходит через пос. Кучерла. После развилки дорога выходит к мосту через р. Кучерла. Цвет воды сочетал голубизну с белесой мутью. После моста дорога взлетела вверх и пошла дальше по ровной террасе, разделяющую долины реки Кучерлы и ручья Аласкыр (см карту). Через несколько км основная автодорога уткнулась в гору и резко повернув вправо вдоль ручья, начала крутой подъем на перевал Кузуяк.

На первой половине этого участка имеется большое число прекрасных мест для стоянок с чистой водой из ручья, вторая часть подъема идет по безводному склону. Высота перевала (согласно приложенной карте) 1513 м, т.е. высота подъема составляет около 600 м.

На перевале воды нет, зато стоит указатель о том, что группа входит в местный природный парк, для чего необходимо разрешение. При этом ни на перевале, ни (как мы убедились позднее) в долине Аккема никаких контрольных пунктов нет.

Кстати, перед походом мы пытались разобраться с тем, где находятся границы Катуньского заповедника, поскольку его егеря, согласно рассказам, перехватывали группы при входе в заповедник и штрафовали их при отсутствии разрешения на вход в него. Мы пытались получить информацию об этих границах, посылая письма из Москвы руководству заповедника (без какого-нибудь ответа), а вебсайт заповедника не содержал такой карты. Дмитрий Кочергин, которому мы очень благодарны, предоставил нам неофициальный вариант такой карты (см ее копию), на которой граница его охранной зоны в интересующей нас области проходила по южному краю Аккемского озера, но перекрывала все верховья Кучерлы, включая Кучерлинское озеро. Поскольку в наш план-максимум входило добраться до этого озера, положение этой границы нас очень настораживало. А на перевале оказалось, что какая-то еще запретная территория начинается уже на дороге к Аккему. К счастью, в это время встретилась группа, возвращающаяся с Аккема, которая успокоила нас относительно отсутствия каких-либо кордонов по крайней мере до Аккемского озера.

Спуск после перевала менее крутой и более короткий, чем подъем от Кучерлы. Дорога пересекает русла двух ручьев с чистой водой (заметим, что на обратном пути мы обнаружили, что один из ручей пересох, несмотря на дожди). Наконец дорога выходит на высокую безлесную террасу, которая тянется вверх вдоль реки Аккем (отмеченного на карте моста через Аккем, по крайней мере в указанном месте, не существует). Затем леса становится все больше. Через 1-2 км находится турбаза, где кончается автодорога. Сюда через перевал на машинах высокой проходимости довозят платных туристов, которые затем идут пешком по тропе до турбазы недалеко от Аккемского озера.

Дальнейшая тропа вверх по долине Аккема идет все время по левому (орографическому) склону долины, который зарос густым лесом. Несмотря на его большой уклон в сторону реки, тропа на нем основную часть времени остается покрытой слоем грязи. При чтении отчетов у нас сложилось впечатление, что этой грязи там чуть ли не по колено, но во время нашего движения туда тропа вообще показалась нам вполне приличной, на обратном пути (после дождей) ее качество, конечно, ухудшилось, но не в такой степени, как писали. Правда, встречается много мелких ручейков и болотцев, которые требуют аккуратного прохождения при желании сохранить ноги в турботинках сухими.

На первой половине пути между выходом дороги к реке и озером тропа проложена весьма нерационально - все время следуют резкие подъемы и спуски, которые очень изматывают при движении по ней в обоих направлениях. В основном тропа идет по мягкой подложке, из которой торчит много корней, лежат упавшие деревья. Она пересекает достаточно большое число мелких ручейков с чистой водой для организации привалов и ночлегов, что весьма важно, поскольку Аккем течет далеко внизу (в основном его с тропы не видно вообще). Более того, река несет большое количество твердых частиц, особенно к вечеру, когда из-за таяния ледников в ее верховьях вода напоминает "раствор" цемента.

Во второй половине пути вдоль долины Аккема характер движения существенно меняется. Сначала (по перемещении вверх по долине) приходится проходить участок осыпей, где тропа спускается практически прямо к реке. Потом вдоль берега появляется плоская низкая терраса, заросшая лесом, по которой идет хорошая тропа. За несколько км до озера справа от тропы находится турбаза - место ночлега платных туристов Кстати, движение по тропе очень оживленное - все время встречаются члены этих платных групп.

Для экономии времени мы организовали лагерь у пересечения тропы с круто падающим ручьем за 2-3 км до начала осыпей. Затем, за день мы сходили налегке по тропе до Аккемского озера и обратно в лагерь.

Наш план-максимум на пеший выход предусматривал попытку подняться (вместе с лагерным снаряжением) на хребет к западу от лагеря и спуститься с него к реке Кучерла, откуда сходить налегке на следующий день вверх по ее долине до Кучерлинских озер. Однако часть группы оказалась к этому моменту переутомленной движением в предыдущие дни. Поэтому мы решили отказаться от этого намерения и возвращаться в Тюнгур по тому же пути, что и при движении вверх. До этого была устроена дневка, во время которой наиболее активные участники образовали группу во главе с руководителем похода для подъема на тот же хребет к западу, но налегке.Через несколько часов стало ясным, что место подъема по хребтику между двумя притоками было выбрано неудачным. На нем оказалось цепочка отвесных скал, которые приходилось подолгу обходить, а в верхней части выше границы леса поверхность была покрыта густым кустарником. Неожиданным для нас явилось полное отсутствие звериных троп вдоль хребтика (только поперек).

В результате нам пришлось повернуть назад, не достигнув верхней части хребта (высота 2500-2600 м). Наиболее огорчительным была потеря шанса увидеть вершину Белухи. Дело в том, что имеется лишь немного точек в долинах рек, откуда ее можно видеть даже в солнечную погоду (а для окрестностей Белухи более характерна облачная погода), в частности, вершин Белухи не видно и от Аккемского озера. По отчетам, таким редким исключением является короткий участок тропы в долине Аккема, но нам там не везло с погодой. Во время радиалки с погодой нам повезло, но не удалось добраться до точки, с которой гора не была бы закрыта близлежащими хребтиками.

Тем не менее, нам все-таки удалось полюбоваться этой загадочной горой. В ходе движения обратно мы оказались на перевале достаточно рано, что позволило пройти от него по хребту на восток (точнее СВВ) на несколько км. С этой точки направление на Белуху оказалось (как и предсказывала карта) расположено в точности вдоль верхней

части долины Аккема, так что закрывающие ее хребты оказались в стороне. Как раз в это время расступились и облака вокруг горы, и нам открылась панорама на ее сверкающую северо-восточную - наиболее высокую - вершину (фотография слева: вид на Белуху с севера).

Для сравнения на фотографии справа дается вид Белухи из туристической рекламы, где, судя по карте, она снята с гораздо более близкого расстояния, но с запада, тогда как наше фото показывает гору в ракурсе с севера.

 

Сплав по р. КАТУНЬ от пос. Тюнгур до устья Чуи

Эта часть реки описана в многочисленных отчетах, имеющихся как в библиотеке Мосгортурклуба, так и на интернет сайтах, в частности Весло.ру и Скиталец.

Для ориентировки при сплаве использовалась прилагаемая копия нитки реки с указанными препятствиями (нумерация которых согласуется с приведенным ниже описанием) и другими ориентирами (при пользовании ею следует учитывать, что схема реки несколько "генерализована", т.е. не передает части локальных поворотов реки).

Отметим, что Катунь почти на всем протяжении от Тюнгура до Манжерока течет между берегов с многочисленными красивыми скальными выходами и горной местностью вокруг долины. Хотя Кучерла, Аккем, Аргут, Чуя и другие притоки приносит в нее взвесь глинистых частиц, вода в Катуни остается красивого синевато-зеленоватого, хотя и несколько мутноватого цвета.

Так как препятствия Катуни, в том числе на этом участке, называемом "Средняя Катунь", описаны во множестве отчетов, ниже дается копия описания препятствий из отчета Сеславина А. А. (Москва. 2007, маршрут Кокса-Катунь), доступного через интернет: http://turizm.lib.ru/c/ceslawin_a_a/katun_07.shtml, который содержит "классическое" описание этого участка с комментариями Сеславина (даны ниже курсивом). 
Мы добавили комментарии в конце раздела (после указания "МВ-2012").

 

58. Шивера перед устьем р. Деты-Кочек. Валы до 0,7 м.Валы до 1м, шли сходу.

59. Шивера сразу за устьем р. Деты-Кочек. Валы до 1,0 м.

60. Шивера на левом повороте за устьем р. Деты-Кочек. Валы до 1,2 м. Валы местами больше 1м, шли сходу, тренировали телемарк.

61-70. Аккемский прорыв*. Ущелье с крутыми бортами. Начинается от устья правого притока р. Берткем. Правый берег крупноглыбовый, левый в основном отвесная скальная стенка. Выше стенки, судя по всему, продолжается тропа до пос. Инегень, проходимая пешком, на лошади, велосипеде или мотоцикле. На ручье есть стоянка в глубине леса, чалиться надо сразу за его устьем непосредственно на конус выноса; здесь вялое улово, подпертое снизу грядой обливных камней - по более высокой воде оно, вероятно, исчезнет. Более традиционное место для стоянки - после входной шиверы на высоком правом берегу. Далее до устья р. Аргут берег крутой обрывистый или осыпной, мест для стоянки нет. Все препятствия локальные, разделенные плесами по 200-700 м. Характер их сильно зависит от уровня воды. Основные валы и бочки занимают небольшую часть русла и при желании легко обходятся. Просмотр по правому берегу.

61. Входная шивера*. Начинается на левом повороте перед устьем р. Берткем. Валы до 1,0 м (1989: 1,2 м). Прошли сходу

62. Первый слив. Превратился в пару надводных камней, больший из них высотой около 1 м над водой. (1989: Слабо выраженный слив.) Гладкая вода. Прошли сходу в обход валов вдоль л.б - валы до 1м.

63. Второй слив. Локальная бочка в центре русла. (1989: Бочка 1,5 м ближе к правому берегу.) Пройден после разведки с ПБ.

64. Третий слив*. Цепочка валов в сужении русла, высота до 1,0 м. (1989: До 1,2 м.) Слив практически полностью залит водой. Проход очевиден, однако сразу через 50 м находится четвертый слив, а чалка между ними невозможна.

Именно в момент разведки 4-го слива мимо нас прошли два рафта, которые стартовали в Усть-Коксе. Первый - 4-ка прошел 4-ый слив вдоль самого ЛБ и скрылся за поворотом. Второй - 8-ка влетел в него полулагом и кильнулся на косой бочке. Именно эти события заставили нас осуществить очень утомительную, хоть и короткую проводку обеих ступеней. Мы не рекомендуем, неподготовленной в этом отношении группе, осуществлять проводку в Аккеме. Последствия могут быть хуже, нежели банальный оверкиль. На проводку потратили порядка 30 минут.

65. Четвертый слив*. Одиночный надводный камень ближе к правому берегу, валы до 1,2 м. (1989: В центре слив через плиту, бочка 1,5 м.) Валы в 4-м сливе были более 1.5м.

66. Пятый слив*. Две горки с валами до 1,5 м, перед и под высокой скальной стенкой левого берега. Валы до 1 м. Пройден сходу. Валы обошли справа.

67. Шестой слив. Ориентиры: справа впадает ручей (в нашем случае он пересох), слева в конце слива стенка переходит в осыпь, поросшую березняком. Две обливные плиты, первая в центре, вторая через 50 м после нее справа. Обходятся легко. (1989: В центре надводная плита, слева за ней бочка 1,2 м, справа чистый проход. Вторая плита, очевидно, была закрыта.) Пройден сходу.

68-70. Седьмой, восьмой и девятый сливы. Валы, бочки до 1,2 м. В восьмом сливе обливной камень в центре. (1989: то же, за исключением камня.) Пройден сходу.

В целом, резюмируя по Аккему. Безусловно, препятствие опасное, причем не столько для судов, сколько для людей. Пассажиров кильнутого рафта несло порядка 2км, прежде чем они выбрались на берег. История с гибелью туриста в 2006 году очень поучительна. Страховка береговая в Аккеме практически бессмысленна. Лезть напролом, полагаясь на объем судна также весьма самонадеянно - мы в этом убедились, к счастью, на чужом примере. Стоит отметить, что в нашем случае неполного экипажа и единственного судна, решение о проводке было заведомо правильным.

71-73. Шиверы. Валы до 1,5 м (1989: до 1,2 м), отдельные обливные плиты, бочки. Ближе к конце ущелья начинает проявляться вертикальная турбулентность.

Шли сходу, выбирали место для дневки, в конце концов приняли решение вставать на стрелке Аругта и Катуни.

На стрелке Катуни и Аргута - традиционная стоянка, место для бань, употребления алкогольных напитков, писания своих имен на заборе или, за неимением оного - на близлежащих предметах, и прочих ритуальных действий. Хотя туристы продолжают посещать этом место на протяжении всех последних лет, их уже стало относительно немного, в связи с чем запах фекалиев из окружающих кустов уже не пронизывает насквозь всю поляну, как это было в 1989 г. Различных отходов жизнедеятельности проходивших здесь групп, несмотря на это, имеется в избытке. За устьем Аргута по правому берегу сразу начинается степь, деревья остаются только у воды.

74. Шивера за устьем р. Аргут. Валы до 1,2 м. После дневки нам показалась весьма непростой. Валы были до 1.5м . Прошли вдоль ЛБ..

75-79. Простые шиверы, валы в пределах 0,8 м. (1989: до 1,2 м.) Перед пос. Инегень остатки парома, трос полощется в воде. Шли сходу.

 

МВ-2012:

Все препятствия участка, кроме Аккемского прорыва, являются достаточно простыми для прохождения катамаранов (даже небольшого размера), хотя в очень высокую воду (как было у нас после Аргута) там попадаются высокие валы, заливающие нос судна.

Внутри Аккемского прорыва препятствия формально можно назвать локальными для экипажей, умеющих быстро выходить в прибрежную зону из основной струи (при ширине реки от 15-20 до 50 м), тогда как времени между основными препятствиями имеется немного из-за очень высокой скорости основной струи. Внутри этой струи нет надводных камней или пенных ям ("бочек"), так что препятствия представляют собой пологие сливы с валами за ними, высота которых сильно зависит от уровня воды. Из-за желания иметь фотографии мы прошли несколько первых ступеней поочередно, однако все они оказались "нефотогеничными" из-за большой ширины реки и отсутствия в кадре контрастных элементов (надводных камней, бочек и т.д.). В итоге остальные препятствия проходили сходу со взаимной страховкой, причем кат-4 старался "получить максимум эмоций", идя все время по основной струе, а кат-2 скорее старался обходить валы, держась ближе к правому берегу.

 

Сплав по р. НИЖНЯЯ КАТУНЬ oт устья р. Чуя до Манжерока

Эта часть реки описана в многочисленных отчетах. Поэтому для удобства читателей мы приведем ниже (выделено курсивом) копию лоции из отчета А. С. Сеничкина на сайте http://www.veslo.ru/2001/baza/ring/Nring.dat/W0805.HTM , сопровождаемую в соответствующих пунктах нашими комментариями.

Отметим еще раз удивительную красоту этой мощной реки и ее берегов с многочисленными красивыми скальными выходами и горной местностью вокруг долины.

Недостатком этого участка маршрута является его "публичность". По реке сплавляются многочисленные "плановые группы" по путевкам на больших надувных лодках с местными инструкторами (впрочем, сравнение впечатлений 2009 и 2012 гг. показывает существенное уменьшение за эти 3 года таких групп выше устья Чуи, тогда как ниже Чемала река местами напоминает праздничную демонстрацию), которые ночуют как на турбазах, так и просто на берегах. От Ини до Ильгумена вдоль левого борта долины идет тракт Бийск-Кош-Агач-Монголия, который, впрочем, не бросается в глаза при сплаве. Гораздо заметнее наличие автодороги вдоль Катуни, идущей вверх по правому берегу несколько выше Куюса (до устья речки Бельтертуюк), по левому до Куюса. По ней приезжать большое число автотуристов, особенно во время выходных дней. Основная часть из них стоит стационарно на берегах, но некоторые привозят надувные лодки для сплава.

В этом контексте наиболее красивые и относительно "необитаемые" места находятся на участке от Ильгумена до Каянчи/Аялы. Впрочем, и здесь к 2009 году уже появилась турбаза и "питейные заведения" в долине между учстьями Урсула и Сумульты. Однако проплывая этот участок в 2012 г., мы не обнаружили этих заведений. Вместо них появилось сооружение непонятного (для нас) назначения, к которой была уже подведена автодорога.

Уровень воды средний. Расход в нижней части около 1000 кубометров в секунду.

В 1988 году руководитель данного похода проходил Нижнюю Катунь на кат-4 при среднем уровне воды (тогда как Аккемский прорыв - при очень высоком), и препятствия ниже Аккема не произвели никакого впечатления, показались даже скучноватыми для "знаменитой Катуни". В 2009 году мы оказались при довольно высоком уровне воды уже при выходе из Чуи, а затем мощные дожди сразу после этого еще подняли этот уровень, не дойдя, однако, до "очень высокого". В результате ощущения от сплава оказались гораздо ярче, чем были в 1988 году, даже на кат-4. Наконец, в 2012 году уровень воды на порогах Нижней Катуни был даже выше, чем в 2009 г., так что мы ожидали усиления мощности турбулентных пульсаций, особенно в местах, где отвесные скалы не позволяют ширине реки увеличиться, несмотря на существенное увеличение расхода воды. Однако такого эффекта мы не наблюдали: по ощущениям вода стала даже "мягче", ни в Кадринской трубе, ни на Тельдекпенях, ни на Чемальском пороге не было тенденции к резким вращениям суден вокруг вертикальной оси из-за воронок и водоворотов, имевших место в 2009 году. Несмотря на увеличение мощности воды на первой ступени Шабаша, проход вдоль правого берега (вокруг скального останца) требовал лишь точности маневра и умения "вальсировать" у внутреннего берега. С другой стороны, стали гораздо более интересными некоторые другие пороги, в частности, Ильгуменский и Шабаш-2, а также некоторые препятствия, которые менее высокой воде впечатления не производили вообще, такие как пороги Аяла, Каянча-2 и Еландинский, см. ниже.

Наличие и сложность препятствий сильно зависят от уровня воды. Указаны только основные препятствия, присутствующие на реке постоянно.

Это, действительно, так относительно основных препятствий, которые стали очень мощными при высокой воде. А многочисленные "остальные" препятствия для катамаранов (даже для кат-2) не представляют ни сложности в прохождении, ни опасности. Целью маневра на них в основном становится попытка поменьше намочиться в валах, но для этого приходится работать весьма интенсивно, чтобы пересечь основную струю в десятки метров шириной.

Из-за большого километража и большого расстояния между отдельными препятствиями на р. Катунь, ориентироваться на реке приходится только по населенным пунктам и отдельным притокам. Рекомендуем ориентироваться не по описаниям препятствий, а по схеме реки с километровыми отметками.

В 2009 г. группа сочетала способы ориентации по схеме реки (руководитель) и с помощью GPS навигатора (кат 2-1). Оба оказались вполне эффективными. В 2012 г. имело место аналогичное соревнование навигатора и опыта руководителя, с тем же результатом.

Скорость движения при минимальной гребле 10-12 км/ч.

По нашим оценкам, при данном уровне воды река несется постоянно со скоростью более 10 км/час. Однако где-то в середине августа (в сезон 2009 года начиная с 12 августа) летний сезон кончается, и начинается местная осень, когда начинает дуть стабильный ветер с севера, т.е. вдоль долины Катуни вверх по течению. Его интенсивность такова, что временами катамаран вообще останавливался относительно берега, так что продвигаться вперед удавалось только при постоянной изнуряющей гребле. К счастью, временами ветер стихал, тогда можно было насладиться "коллективным транспортом" (течением реки). В 2012 году мы шли на неделю раньше, и этот сдвиг во времени привел к возможности наслаждаться сплавом по нижней части реки, в основном, при солнечной погоде, так что нам пришлось искусственно задерживаться, останавливаясь на ночлеги очень рано, из-за слишком быстрого продвижения вперед. Благодаря этому нам удалось выполнить программу-максимум на воде, кончив сплав не в Чемале, а в Манжероке. Впечатление от этих дополнительных 50 км оказалось очень приятным (конечно, частично благодаря солнечной погоде): характер берегов сохраняется все тот же - постоянное сочетание скальных выступов на берегах и в русле реки (даже со скальными воротами, имитирующими порог) с разнообразным лесом на фоне окружающих гор.

До пос. Иня на р. Катунь серьезных препятствий нет. Однако приходится быть внимательным, чтобы не попасть в мощные бочки за отдельными надводными и обливными камнями.

В пос. Иня два автомобильных моста высоко над водой - старый и новый. Сам поселок с воды плохо виден. В поселке почта, магазины.

Уезжать с р. Катунь можно из поселков Иня, Чемал, Сростки.

ПОРОГ ИНИНСКИЙ. Расположен в районе пос. Иня. Порог образован в результате взрывных работ. Валы, отдельные бочки. При низком уровне воды сложности не представляет.

Препятствия на всем этом участке несложные. Река течет в основном между скальным берегом справа и обрывистой сыпухой слева. Приятных мест для стоянки под скалами правого берега хватает.

Перед порогом Ильгуменский тракт отходит от реки. На характерных зигзагообразных участках реки шиверы с валами до 1,8м и бочками до 1,5м.

При подходе к порогу издалека видно, что широкая долина уходит левее (по ней течет Б. Ильгумен), а Катунь поворачивает чуть направо в узкий коридор между высокими горами. На уровне порога в устье Б. Ильгумена слева расположена турбаза. За ночевку около нее берется плата.

ПОРОГ ИЛЬГУМЕНСКИЙ. Ориентиры: справа большое улово и большой песчаный пляж; слева устье р. Б. Ильгумень; ниже пляжа видны скальные выходы по обоим берегам - начало порога. Порог - сужение русла, берега из крупных темных валунов. На входе слив: справа около 2, 5 м, слева около 2 м и более пологий. Далее струя с валами до 2,5м, в конце порога у левого берега бочка 1,5м. Просмотр по левому берегу. Порог очень фотогеничный. На левом берегу много дачных построек.

Просмотр по правому берегу ничем не хуже. К сожалению, трудно согласиться с "фотогеничностью" порога: он длинный (несколько сот метров) и с поворотом, а река слишком широкая (десятки метров), чтобы его фотографии "смотрелись". В центре реки, действительно, струя очень мощная. Поскольку в 2009 г. мы проходили его уже после резкого похолодания, с пронизывающим ветром, нашей целью было поменьше намочиться при прохождении. В большую воду открываются проходы между валунами на заходе вдоль правого берега, которые требуют несложного, но точного и быстрого маневра. Он позволил нам в 2009 г. избежать валов в этой части порога и еще несколько дальше, и только после плавного поворота пришлось прыгать через слив, перекрывающий всю реку. Порог тогда проходили со взаимной страховкой с воды. В 2012 г. воды стало еще больше, и проход между камнями правого берега по-прежнему существовал. По нему проходил начало порога кат-2, тогда как кат-4 совершил проход между большими обломками скал дальше от правого берега. В начале горки судно пробивало слив с пенной ямой (которые с берега не казались особо мощными), неожиданно выйдя из него в сильно развернутом положении, но за несколько секунд до падения в основной слив порога экипаж выправил его по струе, и дальнейшее прохождение не вызвало эмоций. С аналогичной проблемой столкнулся в своей струе и кат-2, тоже с успешным исходом.

ШИВЕРА за правым притоком р. Айлагуш. Валы.

До устья р. Кадрин простые шиверы. Степь постепенно кончается, начинается сосновый лес.

ПОРОГ КАДРИНСКАЯ ТРУБА. На протяжении нескольких километров после устья р. Кадрин серия сужений в скальных берегах, валы до 1,8-2м. На плесах между сужениями мешанина из поганок и водоворотов. Трудно выйти из струи и войти в нее. Во второй половине много хороших стоянок.

Это самая красивая часть Нижней Катуни. Нет отдельно выделенных препятствий, а идет непрерывная серия прорывов основной струи между застойными зонами в микробухтах в углублении скал. Для катамаранов технической сложности не представляет даже в высокую воду, при невнимательности или неаккуратном маневре судно может начать вращать вокруг вертикальной оси, но вряд ли перевернет. К сожалению, в 2009 г. мы проходили участок во время сильнейшего холодного дождя с сильным встречным ветром, что смазало удовольствие. В 2012 г. мы здесь снова попали под дождь, хотя и не такой сильный.

ПОРОГ МЕШОК. Завершает Кадринскую трубу. Небольшое круглое озеро в высоких скальных стенках, в которое впадает струя с предыдущего участка. Обширные поганки, водовороты.

Технически несложное, но очень красивое место, с многочисленными скальными островками в русле реки, которым мы любовались в 2009 году. Предвидя это красивое зрелище, мы ожидали этого простого препятствия на выходе из Кадринской трубы, но удивительным образом не нашли ни его, ни нашей стоянки-2009 на песчаной поляне.в сосновом лесу. Зато следующий за ним порог Шабаш был на своем месте - сразу за левым поворотом долины.

После порога виден скальный остров. После него через 400 м впадает правый приток Кузюр. Затем после левого поворота сужение долины и видны светлые осыпи на левом берегу. Это ориентир пор. Шабаш.

!ПОРОГ ШАБАШ. Ориентиры: большая галечная отмель на левом берегу и крупные скалы на правом.

При подходе чувствуется подпор порога. При нашем уровне воды галечная отмель превратилась в остров с маленькой протокой слева. С наплыва, еще за 300-400 м до начала порога. в конце отмели слева виден скальный серый останец высотой в несколько метров и шириной более 10 м, который на самом деле выдается в русло реки от правого берега (в 2012 году из-за подъема воды образовалась даже протока, обходящая останец справа, которую, впрочем, можно было перейти по выступающим камням). Порог начинается чуть выше останца.

В 2009 г. мы разведывали порог по правому берегу, причалив метров за 500 до начала порога, для чего приходилось подниматься на осыпающийся почти отвесный земляной обрыв высотой в несколько метров, над которым находится плоская терраса. На самом деле крупновалунная отмель (на краю которой лежит останец) начинается еще до начала порога, так что имеет смысл чалиться для просмотра в самому началу отмели ниже осыпающегося склона, что мы и сделали в 2012 г.

Первая ступень на правом повороте. На входе валы, бочки до 1,5м.Далее основной слив в скальных воротах: в центре пульсирующая бочка 2м (ОДЕЯЛО), слева косые бочки до 1,5м, справа чисто. На выходе валы до 1,5м. Проход правее центра. Вторая ступень через 300м после первой. На входе слева бочки до 1,2м, сливы через плиты; справа слив 1,5м с жесткой бочкой, под которой просматриваются камни; по центру чистая струя с валами до 2м. В конце порога один вал периодически превращается в пульсирующую бочку. Проход либо правее либо левее центра, хотя можно и по центру, но тогда надо пробивать второе ОДЕЯЛО т.е. пульсирующую бочку. Просмотр по правому берегу. После первой ступени возможна чалка на правый берег. Единственное место для стоянки на пороге - между ступенями, за большим утесом на правом берегу.

В 2009 г. из-за холодной погоды мы снова решили минимизировать "водные процедуры" и проходить и здесь вдоль правого берега, обходя основную турбулентность в центре реки. Разделение порога на две ступени при нашем уровне воды показалось нам условным, так как чалка между ними требовала большей работы, чем сквозное прохождение. Шли снова всеми судами со взаимной страховкой.

При прохождении оказалось, что мощность струй при просмотре существенно недооценивается, даже с расстояния в несколько метров. Суда прошли успешно через несколько сливов около берега с мощной турбулентностью еще до скального останца, затем был короткий участок после останца, где "вальсирование" у берега было использовано для отдыха, после чего проходили вторую ступень, где предполагалось идти снова вдоль правой границы основной струи. Следует учитывать очень сильную завихренность воды, что заставляло прилагать интенсивные усилия, чтобы избежать вращения судна. Тем не менее. кат-4 успешно прошел по запланированной траектории до последнего и самого мощного слива, на котором экипажу не удалось удержать судно у самого берега, и оно было втянуто в основную струю. Тут экипаж на протяжении нескольких секунд испытал наконец всю мощь реки, судно успело мгновенно развернуться вокруг вертикальной оси, при этом на валах более 2 м высотой. Затем экипаж сделал рывок, и судно вошло в улов в 10-15 метрах ниже основного слива для страховки остальных судов. В этот момент мы опасались, смогут ли наши кат-2 выдержать то же, что и кат-4. Однако оказалось, что экипажи обоих кат-2 видели, что делала река в кат-4 на этом сливе, и они ушли еще ближе к правому берегу, просочившись между камнями через "канализацию", таким образом избежав основного слива.

В 2012 г. мы повторили тот же маневр при прохождении первой ступени (снова с "вальсированием" в заводи вблизи останца), но потом зачаливались в конце первой ступени. Вторую ступень проходили прямо по центральной струе, причем оба катамарана разворачивало ударами валов, но экипажи успевали их выправить до следующего вала. В тот момент причина этого осложнения осталась неясной, так как при просмотре этой ступени с берега (правда, с расстояния в 15-20 м от центральной струи) были видны только обычные стоячие валы, причем не очень крутые. Ситуация неожиданно прояснилась при изучении фотографий прохождения этой ступени. Оказалось, что именно в момент прохождения ступени катом-4 возникла мощная флуктуация (которая, действительно, напоминает "Одеяло", накрывающее центральную струю), которая и привела к резкому развороту судна, тогда как в момент прохождения катом-2 на фотографиях не видно ничего подобного, т.е. такой выброс энергии струи имеет место через значительные интервалы времени. С подобной долговременной нестабильностью течения м наблюдали ранее на пор. Бегемот (п. Чуя), тоже при очень высоком уровне воды, когда во время прохождения вдруг совершенно изменилась динамика потока по сравнению с ее "долговременным" поведением (все при том же уровне воды). На эту особенность рек в большими расходами и при этом находящимися при очень высоком уровне воды следует обратить особое внимание.

Далее - Валы. В русле отдельные камни.

ПОРОГ КАЯНЧА. После левого притока р. Сумульты примерно через 3 км. Сужение в скальных стенках, валы до 1м, аналогично предыдущим шиверам. За ним подвесной пешеходный мост. Прохождение с хода.

Далее после правого поворота с бомом слева - 2 шиверы с валами до 2-2,5м.

Аналогичная шивера в районе устья р. Байтызем.

Все эти красивые, но несложные (2009 г.) препятствия после Шабаша представляют локальные увеличения уклона, где на горке с валами разбросаны камни, кое-где есть скальные останцы. Повышение уровня воды в 2012 г. привело к резкому увеличению скорости течения и высоты валов на всех этих препятствиях, тогда как внутри порога Каянча эти факторы сочетаются с увеличением локального уклона русла на протяжении много сотен метров и с наличием в русле больших валунов и обломков скал, требующих быстрого и точного маневра. В результате прохождение этого порога неожиданно доставило нам большое удовольствие.

В районе устья речек Аяла долина Катунь меняет направление с западного на (примерно) северное и начинает расширяться. Леса на берегах становится все меньше, с ночевками могут быть проблемы (особенно в районе Куюса), в частности учитывая многочисленных автотуристов на берегах и "частные владения", где берется плата за ночевку. На реке здесь ничем не примечательные шиверы, включая указанный ниже "Порог", так что можно плыть без просмотра до Телдекпеней.

На правом берегу км за 5 перед поселком Куюс появляются дома. Один из них - баня от какой-то турбазы. От берега недалеко. Сам поселок к реке не подходит идти пешком км 2. Магазин.

ПОРОГ. На входе в центре слив с плиты, бочка 1,5м. Далее валы до 1,2 м.

В правой части камни не видимые с наплыва. Прохождение с хода. Далее шиверы с валами и отдельными бочками до 1-1,2м.

С реки внутри долины Куюса хорошо видно, что Катунь впереди натыкается на высокий хребет, и ее долина поворачивает направо. Начало порога Телдекпень 1 находится в 1-2 км после поворота. Большой песчаный пляж и улов справа хорошо видны, но для зачаливания надо уметь выходить из основной струи с большими валами. Видимо, действительно, просмотр удобнее по левому берегу. Хорошее место для съемок - мост через Катунь.

ПОРОГ ТЕЛЬДЕКПЕНЬ - 1. В 1км до порога справа впадает р.Эдиган. Начинается разгонной шиверой на правом повороте, с пирамидальными валами до 1,8м. После нее плес 150м с большим уловом и песчаным пляжем на правом берегу. За ним ближе к левому берегу скальные ворота - вход в порог.

На входе слив в воротах, валы до 1,5м. Далее в каньоне со стенками 5-8м поганки и водовороты. Через 300м еще один слив, за ним мост, опять поганки. Для просмотра лучше всего причалить к левому берегу в начале шиверы. Можно просмотреть и с правого берега, но придется больше идти. Прохождение со взаимной страховкой с воды. За порогом берега крутые, подойти к воде сложно.

ПОРОГ ТЕЛЬДЕКПЕНЬ 2. В конце прямого участка за порогом Тельдекпень 1 Ориентиры: справа устье р.Чеба; за ним левый поворот с пологим каменистым левым берегом. Порог начинается от этого поворота. Аналогичен предыдущему, но мощнее него. Справа сухая протока. В основной протоке справа обломок скалы, слева горка с валами, далее мощные поганки в скальных стенках 6-10м. Порог, как и Тельдекпень 1 чисто турбулентного вида. Вода на вид ровная, но мощные течения образуют то блуждающие водовороты, то поганки. Самое опасное место - на входе. Нужно пройти по узкой струе между двумя громадными водоворотами. Просмотр по левому берегу от улова перед поворотом. Прохождение со взаимной страховкой с воды.

Думаем, что это описание порогов Телдекпень 1 и 2 хорошо передает их характер. Их просмотр мало что дает нового: с берега или моста поверхность воды кажется ровной, а ее турбулентный норов не чувствуется. Линия движения очевидна заранее - по основной струе, стараясь, чтобы нос судна не "закусило" водоворотом слева или справа. Однако при высокой воде это непросто, и в 2009 году наши суда "повальсировали",впрочем, без опасных последствий.

Удивительным образом, дополнительный подъем воды в 2012 г. сделал ее мощь "менее турбулентной" (мы ни разу не вращались внутри этих порогов), хотя перемещение между струями с помощью весел по-прежнему представляет большую трудность. С целью съемов кат-4 после прохождение до моста сумел зайти в узкую бухту между отвесными скалами правого берега, а проходивший потом кат-2 пронесло до конца скал.

Хотя выход на мост и не важен с точки зрения выбора траектории движения, тем не менее мы настоятельно рекомендуем это делать: с моста открывается красивейшая панорама всего длинного скального коридора на фоне окружающих высоких гор.

ШИВЕРА Валы.

ПОРОГ. Примерно через 5,5км после впадения р. Бийка скальный коридор длиной 200м. Мощная струя наваливает на правый берег.

ПОРОГ ЕЛАНДИНСКИЙ. Ориентиры: стенка справа, устье р.Тыткесаек и утес слева. Перед порогом реку пересекает ЛЭП. На скале правого берега вход в штольню и старые отвалы. Внизу еще две штольни. В центре порога скальные выходы.

Правая протока узкая, но пройти можно. Основная протока левая. Валы до 2,5м. За порогом недостроенная Катуньская ГЭС. Штольни предназначались для взрыва правой скалы. В поселке магазин, турбаза.

Порог Еландинский оказался неожиданно мощным и напоминающим по стилю Тельдекпени (причем дополнительный подъем воды в 2012 г. привел к еще большей мощности порога). Советуем относиться к этому порогу с уважением - при неправильном заходе вполне возможна аварийная ситуация.

За ним река резко упрощается - нет даже шивер. Ближе к устью Чемала берега начинают повышаться, скорость течения нарастает, начинается шивера. Катунь делает виток влево, обходя невысокую горку, потом разворачивается направо. Здесь надо идти осторожно, так как эта шивера непосредственно переходит в Чемальский порог еще до устья этой реки.

Кстати, в некоторых отчетах указано, что "Чемальская ГЭС" перегораживает Катунь, что совершенно неверно, она стоит на реке Чемал и видна справа во время прохождения порога.

ЧЕМАЛЬСКАЯ ТРУБА. Начинается за правым поворотом перед устьем р.Чемал.

Сужение в скальных стенках высотой до 8-10м, на входе слив 0,8м с бочкой 0,8м, далее мощные поганки.

Еще один порог стиля Тельдекпеней, причем в 2009 г. он был сопоставимой мощности и при этом требующий более сложного маневрирования среди беснующихся струй и водоворотов. Кроме того, он очень фотогеничен благодаря высоким скалам по берегам и в русле, имеет смысл устроить фотосъемку прохождения, если позволяет время. И снова неожиданно для нас более высокий уровень воды в 2012 г. упростил этот порог, единственной сложностью оказался точный заход в него между полузакрытыми валунами.

В устье р.Чемал есть места для стоянок, здесь можно закончить маршрут.

Автостанция находится в начале (т.е. выше по течению) поселка. Это нужно учесть при выборе места антистапеля.

Пос. Чемал является климатическим курортом. На р. Чемал расположена Чемальская ГЭС. Из долины Чемала выходит ЛЭП.

На выходе из Чемальского порога Катунь поворачивает налево (на север) внутри скального коридора, справа на высокой скале-острове православный храм. Потом берега расступаются, становятся обрывисто-валунными, над ними на террасе раскинулся на протяжении нескольких км Чемал. Места для ночевки с костром начинаются только после конца поселка, когда река поворачивает направо, либо надо останавливаться еще в устье р. Чемал.

В 2009 г. мы закончили сплав ниже Чемала после поворота реки направо, найдя разрыв в низкой скальной стенке правого берега и вытащив суда на плоскую террасу над обрывом, где и произвели антистапель, и откуда на следующий день уехали на заказанной Газели.

Напротив, в 2012 г. мы продолжили сплав до Манжерока, где устроили антистапель на правом берегу примерно в 1 км ниже поселка. Как раз на этом участке в 1 км Катунь последний раз продемонстрировала нам свою красоту: скальные выступы через всю реку, а весь правый берег представляет низкую скальную стенку с промытыми в ней протоками сложной формы. На утро отсюда нас забрала заказанная заранее Газель.

Недостатком этой точки для окончания маршруте является большое количество отдыхающих, приехавших на машинах, и появление "представителя местных структур", который заявил о частной собственности на весь этот берег и взял по 300 руб за палатку за ночь.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ

Мы остались довольны маршрутом, который позволил нам скомбинировать сплав по рекам нужного нам уровня сложности (у половины группы имеющийся ранее опыт ограничивался походами 3 к.с.) с пешим походом в красивые места в верховьях Аккема. Отметим и удачный выбор начала сплава - по реке Коксе.

Чисто водная часть маршрута, особенно при нашем высоком уровне воды, соответствует 4 к.с. Комбинация ее с нашей пешей частью делает маршрут в целом полноценным пеше-водным походом.

На основании изучения отчетов по обеим частям у нас было опасение до начала похода, хватит ли нам времени и сил на этот насыщенный физически и технически маршрут. Однако благодаря хорошему планированию, отсутствию потерь времени из-за ошибок или "происшествий" в походе и очень ранним выходам по утрам нам не только удалось выполнить программу-максимум (за исключением перехода в долину Кучерлы из долины Аккема во время пешего выхода), но и устроить ряд полудневок во время похода.

Группа очень уверенно прошла весь маршрут без единой аварии, в частности без переворотов судов или разрывов баллонов.

 

Во время подготовки похода 2009 года на Чую-Катунь мы много слышали про отрицательные черты маршрутов по Катуни или Чуе-Катуни. Однако "не так страшен черт, как его рисуют" (в переводе с украинского).

Несмотря на мутность воды в Чуе мы ее регулярно использовали для приготовления пищи, без каких-либо отмеченных вредных последствий, а уж о воде Катуни мы можем сказать лишь хорошее.

Имеющиеся вдоль водной части маршрута населенные пункты в основном не стоят на берегу и часто вообще не заметны при сплаве. Моторок выше Чемала мы вообще не видели ни одной. В полном несоответствии в прогнозами мы не встретили на Чуе в 2009 г. вообще ни одной туристской группы, видели только одну плановую группу, перемещавшуюся по воде параллельно с их микроавтобусом. и нескольких каякеров на пластиковых корытцах, привезенных на пороги Турбинный т Турклуб Торизонт для тренировки. Напротив, по Катуни плыло (и в 2009, и в 2012 гг.) много плановых групп (ниже Ильгумена встречали почти каждый день), однако это нам никак не мешало, напротив, было интересно посмотреть, как они проходят пороги на лодках.

Хотя на Алтае почти каждый год случаются неприятные истории с воровством или атаками на туристов, мы не нашли описаний ни одного такого случая внутри районов наших походов. И в нашем случае никаких неприятных контактов с местным населением не было (если не считать пошлины за переход Чуи по мостику в устье Ороя в 2009 г. и "земельного налога" за ночевку у Манжерока в 2012 г.), более того, все контакты (в основном по поводу транспорта) прошли в очень приветливом стиле, в частности, в 2009 г. свои симпатии нам громко продемонстрировал и один из местных водителей с огромным свежим синяком под глазом (который нас сначала несколько насторожил), перевозивший нас около Чибита.

По берегам Чуи и Катуни пасется очень много скота, однако единственный раз в обоих походах, когда стадо коров нам несколько досаждало, было каждый раз во время стапеля. На всем маршруте у нас не было проблем найти вполне удовлетворяющую нас стоянку, в том числе с поиском дров. Единственным исключением в 2009 г. была ночевка в окрестности Куюса, куда мы приплыли уже к вечеру, а идти Тельдекпень хотелось утром. Тем не менее, даже здесь нашлись и дрова, и множество грибов, и обошлось без непрошенных визитеров. В 2012 г. выяснилось, что все берега ниже Тельдекпеня приватизированы. Однако когда мы остановились на поляне левого берега в нескольких км ниже этого порога и приехал хозяин-алтаец, он даже не взял с нас денег, осознав, что мы не автотуристы. Возможно, что и в окрестности манжерока обошлось бы без контрибуции, если бы нас посетил не наемный вышибала, а сам хозяин. В большинстве приятных для стоянки мест имеются уже оборудованные кострища, кое-где есть мусор, но в целом туристы стараются оставлять место лагеря в чистом состоянии. Неприятным исключением является проволока, которая болтается под ногами на основных порогах Чуи, оставшись от натягивания ворот над рекой во время соревнований.

Комары и мошка встречались лишь в отдельных местах, причем мы от них ни разу не пострадали всерьез на ночевках. Однако припишем это везению, так как в 2009 г. мы причалили "на 10 минут" к берегу Чуи (где-то в районе Белого Бома) и сбежали оттуда опрометью из-за дикого количества комаров (недалеко мы видели косарей, которые косили в накомарниках, такого мы еще никогда не видели!). Впрочем, по-настоящему мы опасались клещей с их энцефалитной и бороцилезной опасностями, которые фигурировали во многих отчетах и рассказах "коллег". Однако в том походе нас "бог миловал": мы не встретили ни одного клеща за весь поход. Напротив, в 2012 г. один клещ таки всосался во время выхода на хребет через кустарник в сторону Кучерлы. К счастью, все обошлось.

Суммарные расходы на машинные переезды (Бийск-Кокса и Манжерок-Бийск) составили 12600 руб. на группу, т.е. около 2100 руб/чел. Около 1500 руб/чел мы истратили на продукты. Наибольшие расходы были на плацкартные билеты в нефирменных поездах: примерно 4200 х 2 = 8400 руб/чел в 2012 г. - 25% рост по сравнению с 2009 годом!. Суммарный расход на человека (12 тыс. руб.) кажется очень небольшим для похода в Сибирь из центра России, притом на 22-23 дня.

 

Подводя итог в целом, мы рекомендуем данный маршрут другим группам.

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Отчеты по Алтаю на сайтах:

1. Библиотека отчетов по Алтаю на "Mountain.ru": http://www.mountain.ru/mkk/biblio/altay/index.php
2. Отчеты по походам разных видов туризма на сайте "Tourism.ru":
http://www.tourism.ru/phtml/users/list_subregions_reports.php?8
3. Отчеты, дневники, рассказы о путешествиях по Алтаю на сайте "Скитальца":
http://skitalets.ru/regions/reg_index_430.htm
4. Отчеты на сайте турклуба "МАИ" (г.Москва):
http://www.turclubmai.ru/heading/20/index.php?group=otch/3/20&id_top_name=3

5. Отчеты и рассказы о поездках по Алтаю: http://www.turistka.ru/altai/pub.php

6. Лоция Юрина В.Е.Верхняя Катунь (789 KB), Нижняя Катунь (351 KB)

Информативные сайты по Алтаю:

1. Горный Алтай: http://mountainaltai.ru/ - организованный и самостоятельный туризм, актуальная информация по транспорту и пограничному режиму, карты, фотографии, отчеты, информация об объектах региона и прочая полезная информация.
2. Горный Алтай:
http://altai.nsk.ru/ - разнообразная туристская информация 3. http://www.progressor.ru:8080/outdoor/rayony/altay/altay.htm - полезная туристическая информация с личной странички.
4. Библиотека отчетов и карт, классификатор вершин и перевалов Алтая на сайте Туристско-Альпинистского Клуба "ТАКТ" (г.Томск):
http://takt.tomsk.ru/db/web.page?pid=23
5. Перечень перевалов Алтая:
http://tourism.intat.ru/sport/neks/altai/#3.1
6. Отдых на Алтае, туры по Горному Алтаю:
http://www.altaitravel.ru/ - информация о маршрутах, фотографии, справочные сведения, советы туристам.
7. Активные туры по Горному Алтаю:
http://www.altaika.ru/index.html - перечень маршрутов по Алтаю, справочная информация, фотографии.
8. Туристско-спортивное ЗАО "Братья Говор":
http://www.govor.ru/visit/about_rus.php - организация активного отдыха на Алтае (и в других регионах), организация транспортной заброски, информация о маршрутах.
9. Биосферный заповедник "Катунский":
http://katunsky.h1.ru/rus/
10. Официальный сайт Республики Алтай:
http://www.altai-republic.com/index.php - актуальная экономическая и политическая информация региона, информация о климате региона, парках, заповедниках и т.п.
Картографический материал

1. Топографические карты на http://poehali.org/maps - наибольшая коллекция топографических карт по региону.
2. Интерактивная карта Горного Алтая:
http://altai.nsk.ru/map.php (в данный момент этот раздел на реконструкции).
3. Километровые карты Восточного Алтая:
http://bskvortsov.narod.ru/links.html .
4. Карты Горного Алтая:
http://www.altaitravel.ru/main_maps.htm
5. Космические карты:
http://maps.google.com/
6. Карты и схемы Северо-Чуйских и Южно-Чуйских белков:
http://sab.sscc.ru/~tour/Maps0/altay.html

 

КАРТЫ, СХЕМЫ И ЛОЦИИ

 

Карта долины реки Коксы доУсть-Коксы

 

 

Карта долины р. Кокса в начале сплава. Стапель находился внутри крутой излучины реки в левой части карты



Карты реки Катунь с указанием препятствий от устья Коксы до устья Кучерлы

 


Карты пешей части маршрута между пос. Тюнгур и Аккемским озером

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема заповедника "Катунский"

 


Карты пешей части маршрута между пос. Тюнгур и Аккемским озером

 


Карты реки Катунь с указанием препятствий от устья Кучерлы до пос. Иня

 

 

 



Карты реки Катунь с указанием препятствий от Иня до устья Каянчи-2

 

 



Карты реки Катунь с указанием препятствий от устья устья Каянчи-2 до пор. Еландинский

 

 



Карты реки Катунь с указанием препятствий от пор. Еландинский до пос. Манжерок

 

 

 



Фото1. Приезд к месту стапеля. р.Кокса-1,5 км выше села Тюгурюк

Фото2. Стапель. р.Кокса-1,5 км выше села Тюгурюк

Фото3. Сплав р.Кокса К4.

Фото 4. Сплав р. Кокса К2

.

Фото 5. Радиальный выход к Аккемскому озеру. с.Кучерла

Фото 6. Радиальный выход к Аккемскому озеру. Пер. Кузуяк.

Фото 7. Радиальный выход к Аккемскому озеру. оз.Нижнее Аккемское.

Фото 8. Сплав р.Катунь. Аккемский прорыв. К2

Фото9. Сплав р.Катунь. Аккемский прорыв. К4

 

Фото 10. Сплав р.Катунь. Аккемский прорыв. К4

Фото 11. Сплав р.Катунь. пор. Ильгуменьский. К2

Фото 12. Сплав р.Катунь. пор. Ильгуменьский. К2.

Фото 13. Сплав р.Катунь. пор. Ильгуменьский. К4.

Фото 14. Сплав р.Катунь. пор. Ильгуменьский. К4

Фото 15.Сплав р.Катунь. пор.Шабаш1.К2.

Фото 16.Сплав р.Катунь. пор.Шабаш1.К2.

Фото 17.Сплав р.Катунь. пор.Шабаш1.К4

Фото 18.Сплав р.Катунь. пор.Шабаш1.К4

Фото 19.Сплав р.Катунь. пор.Шабаш2.К2

 

Фото 20.Сплав р.Катунь. пор.Шабаш2.К2

 

Фото 21.Сплав р.Катунь. пор.Шабаш2.К4

Фото 22. Мост через р.Катунь. пор. Тельдекпень1.

Фото 23. Сплав р.Катунь. пор. Тыльдыкпень1.К2.

Фото 24. Сплав р.Катунь. пор. Тыльдыкпень1.К2.

 

Фото 25. Сплав р.Катунь. пор. Тыльдыкпень1.К4.

 

Фото 26. Сплав р.Катунь. пор. Тыльдыкпень2.К4.

 

Фото 27. Сплав р.Катунь. пор. Тыльдыкпень2.К4.

Фото 28. Сплав р.Катунь. пор. Тыльдыкпень2.К2.

 

Фото 29. Сплав р.Катунь. пор. Тыльдыкпень2.К2.

 


   TopList    .
 |   |   |   |   |   |  () |   |   | -->  |   |   |   |   |   |  .  |   |  -  |   |  ! |   |   |   |   |   |   |   |   |